Web Analytics
Gå til innhold
Gjest Libertiner

Bright Cap Mod Ac15 spørjemål

Anbefalte innlegg

Gjest Libertiner

Hei.

Jeg har begynt på Bright Cap Mod på min Ac15c1. Og fikk forsåvidt fjerna C4, men når jeg skulle fjerne C67 og C8 så greide jeg ikke avlodde de. Jeg fikk ikke til å varme opp tinnet en gang. Jeg hadde Loddestasjonen stilt inn på ca 300 grader.

Jeg bruker en sånn til å avlodde: http://www.google.no/imgres?hl=no&sa=X&tbo=d&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=ZfG0AHQOp0sDtM:&imgrefurl=http://www.seattlerobotics.org/guide/extra_stuff.html&docid=H4yCym85fWeOGM&imgurl=http://www.seattlerobotics.org/guide/images/wick.jpg&w=475&h=249&ei=NtLtUJHpI_PY4QSijoHwBw&zoom=1&iact=rc&dur=3&sig=116552770008465553792&page=1&tbnh=121&tbnw=234&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:21,s:0,i:156&tx=123&ty=60

Her er inspirasjonstråden: http://acapella.harmony-central.com/showthread.php?2649137-New-AC15C1-2010-Mods-Pictures-and-description-Clips

Hva er det jeg har gjort galt?

Har dere noen tips angående lodding på forsterkere?

Jeg lurer forresten også om noen har gjort Bright Cap Mod og hva dere synes om den?

Endret av Libertiner

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Regner med at du jobber fra "baksiden" av printkortet og ikke fra komponentsiden. Selv med loddelisse er det ofte en fordel å fortinne loddebolten først. Hvis du har sugd opp mye tinn med lissen så enden er god og "mettet" så er det greit å klippe av enden litt. Så er det jo egentlig å legge lissen nedpå loddetinnet du vil fjerne, og og loddebolten oppå der. Jeg har litt varierende hell med loddelisse, men normalt funker det fint. Pleier gjerne prøve å få litt godt med flate av loddebolten ned mot lissen og tinnet. Du kan også prøve å ha litt direktekontakt mellom bolt og tinn "på siden av " lissen (i tillegg til å ha kontakt med lissen) for å få litt fart i smeltingen - men lissen må også være god og varm for å suge. Hvor mye press du legger på bolten spiller inn, og om du "gnir" bolten litt mot lissen/tinnet.

Har ikke erfaring med justerbar temperatur, så har ikke noen tips der.

Jeg kikket bare raskt på den siden, men de to kondensatorene du nevner skulle vel bare fjernes uten å sette inn noe nytt. Da er det fristende å bruke avbitertang i stedet for loddelisse..... Men hvis du gjør det så kan beina bli litt stutte så de ikke passer lenger om du finner ut du vil sette dem inn igjen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jeg pleier å lodde på 325-350 grader avhengig av hvor stor flate komponentene er loddet på. Hvis jeg sliter pleier jeg å sette på mer tinn først sånn at det gamle tinnet blander seg og får i litt fluss.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jeg har begynt på Bright Cap Mod på min Ac15c1. Og fikk forsåvidt fjerna C4, men når jeg skulle fjerne C67 og C8 så greide jeg ikke avlodde de. Jeg fikk ikke til å varme opp tinnet en gang. Jeg hadde Loddestasjonen stilt inn på ca 300 grader.

Hvis du ikke engang får smelta tinnet er det vel naturlig å watte opp temperaturen litt?

Hva som er riktig temperatur er umulig å svare på, fordi det avhenger av tykkelse på kobberlaget på printet, tykkelse på printlaminatet, kvaliteten på limet som binder kobberet til laminatet, teknikken din når du avlodder, legering og mengde loddetinn som er brukt originalt, størrelse og form på loddespissen du bruker, og sikkert en del andre ting også. Hvis du bruker loddelisse har kvaliteten på flussmiddelet i lissa enormt mye å si, mye mer enn bredden på lissa. Og tinnsug krever lavere temperatur og kortere tid enn loddelisse.

Hvis du er rask og effektiv og har god teknikk er det ingenting i veien for å avlodde forsterkerprintkort på 420-450°C. Hvis du er usikker kan du prøve på 370°C og jobbe derifra.

Kanskje du bør begynne å arbeide med noe søppel før du skal prøve på ting du bryr deg om. Du får bra mengdetrening ved å avlodde komponenter fra gamle radioer og lignende.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Libertiner

Takk, for tips. Er det så at viss jeg er sikker på at jeg ikke vil reversere prossessen senere så kan jeg bare klippe de vekk.

Har øvd litt på en gammel dekoder.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

  • Lignende innhold

    • Av Hr Sanders
      Var innom en elektrobutikk i dag og fikk tak i noen gamle caps. Noen som kjenner til denne og som har testet den i gitar?

    • Av CastorFiber
      Jeg må bare innrømme at jeg kun har et helt rudimentært forhold til elektronikk, strøm og hva ting og tang gjør. For dagens "hvermannsen" kan jeg kanskje framstå som ekspert, men for de av dere som virkelig kan dette er jeg ikke engang som amatør å regne.
      Nå skal det sies at jeg tross alt har en del praktisk kunnskap når det gjelder gitareletronikk, jeg vet forskjell på en motstand, en variabel motstand, jeg vet hva en kondensator/filter gjør med lyden i en gitar, og en del andre faktorer. Stort sett klarer jeg å se for meg hvordan ting kan kobles, og har kontroll på diverse passive koblingsmuligheter i en gitar. Nok om det.
      I det siste har jeg jobbet hardt med å bygge om en gitar for Debris. Det har vært en saftig utfordring for meg, fordi delene ikke passer sammen, og også fordi jeg ikke helt skjønner hva som skjer. Derfor denne tråden, i håp om å kunne snylte litt på kunnskap hos de som kan mye mer enn meg.
      Jeg har startet en tråd som snart er fullført her, så kanskje du kan lese den først:
      http://forum.gitarnorge.no/topic/53462-suhr-paa-emg/
      Så kan du kikke her: http://www.hugeracksinc.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=68495&hilit=knopfler+emg+bruno
      Så til saken- for meg ser dette ut i veldig stor grad som en "treble bleed", fordi man legger inn en kondis (filter), Og en motstand ( som trengs for å få kondensatoren til å gjøre noe, eg fjerne frekvenser), og så blir det en forskjell. For meg er det vanlig å "slippe ting" til jord, men her kobles jo enhetene i serie med hverandre, og så til kretsen. I serien, siden det ikke er en brutt krets, så blir de jo aktive.
      Derfor- hva blir forskjell i virkemåte?
      Tenker jeg feil? Er det noe (trolig) jeg ikke har skjønt, eller som mine store hull i elektronikkens verden ikke forteller meg?
      Eksperter, vær snill å opplys meg!
      Så langt, etter vanvittig mange timer har ejg fått skiten til å virke. Det som står igjen er å få vekk en lite lekker "smellelyd" når man betjener superswitchen. Har noen en kur for det, blir jeg glad for tips om det, også.
    • Av Concker
      Heisann!
      Jeg har hatt lyst til å sette i sammen en gitar en stund nå.
      Da også og få denne lakkert i samme farge som bilen min, en Koksgrå Audi A4:

      så når GFS hadde super salg på ukjente kropper og halser så slo jeg til.. for totalt 50dollar for kroppen og halsen var det ikke mye som kunne gå tapt.?
      Dette er altså kropper og halser fra en stor gitar fabrikk som GFS har kjøpt opp:
      Now let’s have an understanding between us, OK?? Everything here is the result of the Great Recession of 2009. Guitar brands from all over the world, faced with dwindling sales and depleted cash, cancelled their orders with factories all over the world. The factories STOPPED production, so they wound up with some routed but unfinished pieces, some finished but un-assembled pieces, and some completed guitars that got disassembled to harvest the metal parts. We bought it ALL. So UNDERSTAND my friends…. NOTHING here is brand new and shiny- we DO sell brand new and shiny warranted parts on our site for a little bit more money. These are all at the very least scuffed up with minor scratches, at the worst they either need luthier skills to finish or need to be stripped and refinished. PRICED ACCORDINGLY.
      Så jeg tenkte at for disse prisene kan det være verdt et forsøk, om det blir krise kan jeg bruke hardware'n jeg også kjøpte på en annen gitar senere. (Kjøpe en brukt classic vibe strat eller noe)
      Så jeg bestilte da følgende:
      GN008 Import Strat/Tele nut- Black Lo-Friction Polycarbonate Pre-slotted 43mm
      K34 Pair Nickel Butterfly Strat String Trees complete K03 Ultra Thick Black Neck Plate with Screws for Strat/Tele E52 Gotoh Style Tuxedo Finish Tuners, Black with White Mother of Pearl Button D19 Gloss Black Wilkinson Stainless Saddle trem- Fits ALL Strats. 477_1 HSH Configured Double Cutaway Style Body 287_13 Maple Neck With Maple Fingerboard Cream Headstock Så etter et par uker kom da delene

      Jeg begynte først å installere stemmeskruene, dette gikk da smertefritt siden hullene i headstocken var perfekt størrelse:

      Så var det nut'a.. denne var alt for bred så her måtte det MYE pussing til.. litt etter litt så jeg ikke tok for mye.

      So far so good..

      Så var det over til tremoloen.. dette var det mye mer jobb med en jeg hadde trodd..
      jeg kjøpte denne litt dyrere typen til Wilkinson som skulle passe på alt av strats, både usa, asia, japan, mexico you name it.. problemet var at denne kroppen jeg har var noe helt annet.. så hullene var milevis unna for å passe.. så da måtte jeg fylle disse.

      Dette ble gjort på en enkel men effektiv måte.. step 1: masse trelim nede i hullet, step 2: stapp nedi så mange tannpirkere som overhodet mulig..

      Jeg lot da denne tørke over natta og begynte å skjære og pusse ned det som stakk over resten av kroppen.

      Litt fin puss til slutt:

      Nye hull borret og brua installert:

      Så da var alt av hardware installert, også disse "String trees" som holder strengene nede på oversiden av nut'a ble installert etter brua.
      Jeg intonerte så brua og koblet i en epiphone humbucker jeg hadde liggende for å teste litt.

      Tapen er fordi jeg ikke fant noen skruer til å holde humbuckeren på plass
      En så lenge låter gitaren overraskende bra med denne egentlig ubrukelige humbuckeren fra en Epiphone SG special.
      Problemet er at selv om gitaren er intonert og spiller rent nedover halsen, og i barregrep / 5r grep osv så låter åpne grep som E, C, D, G osv helt jævlig..
      jeg vil tro at dette skyldes at nut'a ikke er intonert så på Torsdag skal jeg ta med gitaren ned til den lokale musikk forretningen så en gitar tech kan se over gitaren og justere truss-rod, nut'a og finjustere intoneringen.

      Hvis da gitaren mot alle odds spiller rent og holder stemningen så blir det å plukke hele greie i fra hverandre igjen så pusse ned hele kroppen å klargjøre den for lakkering da den skal lakkeres samtidig som jeg skal lakkere noen speilkapper til bilen i samme farge
      Men jeg ønsker også en glossy finish på halsen.. ser så billig ut, når det er ubehandlet treverk.. så jeg lurer på at om jeg maskerer alle fretsa, så lar lakkereren fyre på med vanlige klarlakken han ellers vil bruke på kroppen og bildelene over halsen om det vil ha noen innvirkning på spillbarheten? altså om jeg må slipe alle båndene etterpå da? eller om klarlakken bygger så lite at ikke har noe å si ?
      Hvis da gitaren er spillbar vil jeg koste på den litt bedre elektronikk også, så jeg har tenkt ut følgende combo:
      Dream 90 i neck:

      Dream 180 i bridge:

      Så kanskje en texas special strat pickup i midt?
      så blir det vel hvordan jeg skal koble opp alt dette da jeg skal ha litt diverse coiltap osv. men får se på det senere
      Custom headstock decal må også på plass..
    • Av space
      Har litt lyst på en ny skikkelig røramp, da jeg har en Marshall Valvestate 8240 fra før.
      Har tenkt på Vox ac30, men nå har jeg begynt å lure på om kanskje ac15 er et vel så godt valg.
      Har de rimelig lik lydkarakteristikk?
      Er det noen andre forskjeller mellom de enn:
      1x12" i ac30 vs 1x12 i ac15 (Er vel samme element?)
      effektloop på c30 (Edit: Ser nå at ac15 også har det)
      Noe annet? Er vel samme brytere og muligheter og samme rør?
      Lydnivå burde vel være godt nok uansett, selv i øvingslokale med trommis som ikke akkurat puser på trommene sine?
      Live blir det jo uansett micet opp.
      En ny ac15 går jo billigere enn en brukt ac30. Er dette pga "ac30 mojo" eller låter den rett og slett såpass mye bedre?
×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Dette nettstedet bruker cookies for å gi deg en best mulig brukeropplevelse Bruksvilkår.