Bright Cap Mod Ac15 spørjemål

[Gjest Libertiner]

Hei.

Jeg har begynt på Bright Cap Mod på min Ac15c1. Og fikk forsåvidt fjerna C4, men når jeg skulle fjerne C67 og C8 så greide jeg ikke avlodde de. Jeg fikk ikke til å varme opp tinnet en gang. Jeg hadde Loddestasjonen stilt inn på ca 300 grader.

Jeg bruker en sånn til å avlodde: http://www.google.no/imgres?hl=no&sa=X&tbo=d&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=ZfG0AHQOp0sDtM:&imgrefurl=http://www.seattlerobotics.org/guide/extra_stuff.html&docid=H4yCym85fWeOGM&imgurl=http://www.seattlerobotics.org/guide/images/wick.jpg&w=475&h=249&ei=NtLtUJHpI_PY4QSijoHwBw&zoom=1&iact=rc&dur=3&sig=116552770008465553792&page=1&tbnh=121&tbnw=234&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:21,s:0,i:156&tx=123&ty=60

Her er inspirasjonstråden: http://acapella.harmony-central.com/showthread.php?2649137-New-AC15C1-2010-Mods-Pictures-and-description-Clips

Hva er det jeg har gjort galt?

Har dere noen tips angående lodding på forsterkere?

Jeg lurer forresten også om noen har gjort Bright Cap Mod og hva dere synes om den?

Endret Januar 9, 2013 av Libertiner

[entoneskala]

Regner med at du jobber fra "baksiden" av printkortet og ikke fra komponentsiden. Selv med loddelisse er det ofte en fordel å fortinne loddebolten først. Hvis du har sugd opp mye tinn med lissen så enden er god og "mettet" så er det greit å klippe av enden litt. Så er det jo egentlig å legge lissen nedpå loddetinnet du vil fjerne, og og loddebolten oppå der. Jeg har litt varierende hell med loddelisse, men normalt funker det fint. Pleier gjerne prøve å få litt godt med flate av loddebolten ned mot lissen og tinnet. Du kan også prøve å ha litt direktekontakt mellom bolt og tinn "på siden av " lissen (i tillegg til å ha kontakt med lissen) for å få litt fart i smeltingen - men lissen må også være god og varm for å suge. Hvor mye press du legger på bolten spiller inn, og om du "gnir" bolten litt mot lissen/tinnet.

Har ikke erfaring med justerbar temperatur, så har ikke noen tips der.

Jeg kikket bare raskt på den siden, men de to kondensatorene du nevner skulle vel bare fjernes uten å sette inn noe nytt. Da er det fristende å bruke avbitertang i stedet for loddelisse..... Men hvis du gjør det så kan beina bli litt stutte så de ikke passer lenger om du finner ut du vil sette dem inn igjen.

[RalphDarwin]

Jeg pleier å lodde på 325-350 grader avhengig av hvor stor flate komponentene er loddet på. Hvis jeg sliter pleier jeg å sette på mer tinn først sånn at det gamle tinnet blander seg og får i litt fluss.

[EBT]

Jeg har begynt på Bright Cap Mod på min Ac15c1. Og fikk forsåvidt fjerna C4, men når jeg skulle fjerne C67 og C8 så greide jeg ikke avlodde de. Jeg fikk ikke til å varme opp tinnet en gang. Jeg hadde Loddestasjonen stilt inn på ca 300 grader.

Hvis du ikke engang får smelta tinnet er det vel naturlig å watte opp temperaturen litt?

Hva som er riktig temperatur er umulig å svare på, fordi det avhenger av tykkelse på kobberlaget på printet, tykkelse på printlaminatet, kvaliteten på limet som binder kobberet til laminatet, teknikken din når du avlodder, legering og mengde loddetinn som er brukt originalt, størrelse og form på loddespissen du bruker, og sikkert en del andre ting også. Hvis du bruker loddelisse har kvaliteten på flussmiddelet i lissa enormt mye å si, mye mer enn bredden på lissa. Og tinnsug krever lavere temperatur og kortere tid enn loddelisse.

Hvis du er rask og effektiv og har god teknikk er det ingenting i veien for å avlodde forsterkerprintkort på 420-450°C. Hvis du er usikker kan du prøve på 370°C og jobbe derifra.

Kanskje du bør begynne å arbeide med noe søppel før du skal prøve på ting du bryr deg om. Du får bra mengdetrening ved å avlodde komponenter fra gamle radioer og lignende.

[Gjest Libertiner]

Takk, for tips. Er det så at viss jeg er sikker på at jeg ikke vil reversere prossessen senere så kan jeg bare klippe de vekk.

Har øvd litt på en gammel dekoder.