Gå til innhold

EBT

Medlem
  • Innholdsteller

    577
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

Nettsamfunnsomdømme

30 Excellent

Om EBT

  • Rang
    Gitarrocker

Profile Information

  • Kjønn
    Mann
  • Bosted
    Trondheim

Nylige profilbesøk

4 021 profilvisninger
  1. Det har nok veldig mye med saken å gjøre. Det gjør jo det, gløderne og katodene i rørene står og fyrer på 1100°C. Det sier seg vel egentlig selv at dette er innenfor kategorien "noe foregår" ? Enkel fiks er å innse dette: Rør trenger 12 sekund på å bli varme nok til å brukes. Glem at det fins en bryter merket Standby - ikke bruk denne. Bruk den som heter Power i stedet, og nyt forlenget levetid både på rør og kondensatorer i strømforsyningen. For mer tekniske beskrivelser er det bare å søke etter tidligere innlegg om Standby, jeg har skrevet utfyllende om det før.
  2. Ja, godt mulig du har hatt andre feil i ustyret, siden feilen denne tråden handler om ikke kan komme fra fantommating. Gitt at du har opplevd denne samme feilen, og ikke noe helt annet.. Det er en skilletrafo innebygd i SM58. Denne skiller hot/cold fra kapselen. Problemet i tråden er at signaljord flyter, og derfor ligger på et annet potensiale enn hvor sikkerhetsjord skal ligge. Synes ikke det er en ok fremgangsmåte å føle seg frem når man får støt og ikke. Ville heller koblet opp utstyret direkte og riktig, uten trafo og potensielle brudd på sikkerhetsjord, i stedet for å koble litt og litt feil og slikke i seg støt fra mikrofonen. Det pågår mye forskning på langtidseffekter av elektrisk støt, og selv om man ikke dauer på direkten kan hjerte, hjerne og nervesystem få ulike skader som for eksempel kan manifesteres i form av arrytmi eller svikt flere år etter hendelsen. Riktig måte å oppdage potensialforskjellen er å måle VDC og VAC med multimeter fra strenger (signaljord for gitar) til mikrofongitter (signaljord for mic).
  3. Problemet er at tingene dine har ulikt jordpotensiale. Kanskje er det dårlig jord gjennom signallinja til gitaren, eller gjennom mikrofonen, eller begge deler. Løsningen er først å koble ting sammen, så begge linjer ender på samme potensiale, og dermed er like gode eller dårlige. Dette vil ta bort potensialforskjell mellom gitar og mikrofon, og det blir ikke lenger mulig å få støt. Deretter å sørge for at det er god jord på riggen din. Dette er viktig! I praksis: 1. Bruk en vanlig 9V-adapter til RC-300, slik askret foreslår. Helst en Fuel Tank eller lignende utstyr med god jording. 2. Koble denne strømforsyningen til samme stikkontakt som mikrofonen og preampen henter strøm fra. 3. Ring elektriker og få sjekket jordingen i rommet du bruker. PS. Det er dritskummelt å diskutere sånne ting nettforum som dette, fordi de fleste ikke forstår hvordan sikkerhetsjord virker, og man får masse tilfeldige og dårlige svar. Det er folk som har daua av denne problemstillingen, de fleste i utlandet, men det har også vært en del alvorlige uhell i Norge. Det skal ikke tas lett på. Du bør strengt tatt heller ikke ta mitt svar for god fisk, siden du ikke aner noe om meg eller min bakgrunn. Men for all del, drit i forslag om vindhette og fantomspenning. Dette er helt på viddene. Edit: formatering.
  4. Godt at du fant ut av det Affen! Germanium Fuzz Face låter kult Det er vanlig i en PNP Fuzz Face krets, med "negativ jord". Man drar effekten på -9V i stedet for +9V lissom. http://www.muzique.com/lab/fuzzface.htmGrunnen er at det var enklere å masseprodusere PNP-Ge-transistorer på 60-tallet, enn NPN-Ge-transistorer. Det går an å modifisere kretsen til å kjøre på +9V i stedet, men da har den litt lettere for å oscillere. ..og det trenger ikke være negativt... høh høh... negativt...... Fun fact: Zvex Fuzz Factory er bare en PNP Ge Fuzz Face med et par ekstra knotter, som kjøres på +9V, og med en EHX LPB-1 foran seg. Fun fact 2: Alle Fuzz Face-kretser er basert på en Schmitt-trigger - en av grunnsteinene i elektronikken.
  5. Tror ikke vi trenger å huske på dette. Særlig ikke i en tråd som handler om JJ Electronics, som produserer radiorør i den gamle Tesla-fabrikken i Slovakia.
  6. Et buffer er en forsterker som gjør impedansematching sånn at signalet blir sterkere, uten at amplituden blir høyere. Pickupene på gitaren gir fra seg et svakt og følsomt signal med høy impedanse. Dette signalet kan "lastes ned" hvis man kobler til en pedal eller en forsterker gitaren selv ikke kan drive. Den høye impedansen gjør også signalet følsomt for tap over lange signalveier, for eksempel ved bruk av dårlige eller lange instrumentkabler, eller hvis signalet går gjennom mange "true bypass"-pedaler og tilhørende patchekabler på vei mot forsterkeren. Da lastes signalet ned av kablingen selv. Denne "lastingen" foregår ved at høye frekvenser forsvinner først, og det skjer gradvis, som beskrevet av formelen f=1/2πRC Bufferet kompenserer for dette ved å gjenskape et identisk bilde av det opprinnelige gitarsignalet, men i stedet for å være drevet av en symaskinmotor (gitar-pickups) så drives det i stedet av et damplokomotiv (som et 9V-batteri eller en pedalpower). Dette er noe annet enn en vanlig forsterkning eller demping, hvor selve amplituden blir høyere eller lavere. Volum på gitaren er en demper, som kan justeres inn til å kaste en del av output fra pickups i søpla. Og volum på gitarforsterkeren er en variabel forsterker som øker amplituden, sånn at signalet til slutt kan drive en høyttaler. Et buffer som de som er i en BOSS-pedal er i nær sagt alle tilfeller ønskelig. Det fins noen få unntak, for eksempel Man ønsker litt demping eller tap av høye frekvenser, og velger å gjøre dette på en sårbar og lite deterministisk måte ved hjelp av lang instrumentkabel i stedet for et lavpassfilter ala tonekontroll på gitaren i kombinasjon med bufferMan ønsker å utnytte samspillet mellom impedansen i gitarpickup og bestemte pedaler (som Fuzz Face-type schmitt-vreng og wah) og ikke ønsker å gjøre dette på en mer robust måte med bedre SNR, for eksempel ved hjelp av buffer med variabel utgangs-Z)Man har en rigg og en spillestil med bedre SNR enn bufferet i en BOSS-pedal. En bedre løsning her er et enda bedre buffer, for eksempel en bootstrappet variant med plastkondensatorerSå et buffer er alltid bra. Og hvis man tror det ikke er bra så trenger man bare et bedre buffer Enkelt og greit!
  7. Har ikke noe skjema, men det går jo an å lage et. Har tenkt litt på å bygge en ABY med galvanisk isolert B-utgang og jordløft. Med reléer som muter på skikkelig vis.. drevet av en ESP8266 så den kan være på WiFi.. Eneste jeg mangler er tid til å få gjort det.
  8. Last opp bilder av bygget. Detaljerte utgaver av oversiden og undersiden av printet, og noen som viser wiringen av selve pedalen, med jack og brytere og det hele. Har du multimeter? Kan du måle spenninger på transistorbeina? Altså VDC målt fra jord til hver fot på Q1 og Q2. Feilen er sannsynligvis triviell, for eksempel at en transistor står feil vei, inn/ut er bytta om, en kaldlodding/loddebro/lignende.
  9. Ikke med denne kretsen som du har brukt. Det må endres en god del for å få den til å oppføre seg sånn. Da må utgangen som ikke er i bruk sendes rett til jord i stedet for å bare henge og flyte.
  10. Sorri pat, men Gubbe sitt svar er fortsatt det beste her i tråden. Hvis du er veldig opptatt av pappesken røret bor inni så er det noe annet som gjelder, men for røret sin del er det hipp som happ. Husk at gløderen opererer i områder rundt 1100 grader Celcius, og at kjølingen av anoden foregår i kraft av at den er et svart legeme. Operasjonstemperaturene hvor røret er designet og ment for å fungere er altså uendelig mye hardere enn scenariet "ganske kaldt med svingninger mellom dag/natt". Kanskje anekdoten bare handlet om en dårlig batch med rør, for eksempel med dårlig innfesting av pinnene. I tilfelle noen vurderer langtidslagring inni påtent vedovn eller smeltedigel kan svaret til Gubbe utdypes yrlite med meldingen: "Unngå å oppbevare rør ved temperaturer som smelter glass."
  11. Det er bare et VFD, samme tech som displayet på gamle videospillere og en del hifiutstyr. De som vil prøve ut hvordan det låter kan knuse en videospiller og teste selv. Se http://hpfriedrichs.com/radioroom/vfd/rr-vfd.htmfor hint om hvordan det gjøres. Jeg ville blitt utrolig overrasket hvis disse VFDene påvirket markedet for 12AX7 i nevneverdig grad.
  12. Fint at du fant problemet! Du må uansett sjekke bias. Du har ingen garanti for at det er riktig justert som den står, samme hvilke rør du skifter til. Å bytte til samme "grade" burde gjøre den lik som nå, men du vet ikke om dette er riktig eller galt før en biassjekk.
  13. Godt mulig det er noe mekanisk. Kaldlodding, strippa bane, utight sokkel, vakl eller løs interconnect mellom korta, eller lignende. Enkelt å feilsøke på benk, nær umulig over internett. Har det skjedd noe med den før du oppdaget problemet? Har den fått rørskifte, juling, biltur eller noe?
  14. 65 amps gjør ikke noe som er spesielt på noe som helst vis, det handler mest om sales/marketing og veldig lite om elektronikkfaget. De kopierer de samme kretsene fra 60/70-tallets gitarforsterkere som alle andre, igjen kopiert fra 50-tallets radioer og stereoanlegg, hentet fra 40-tallets designhåndbøker som ble skrevet av RCA for å få solgt flere radiorør. En 65 som kjører lavere spenning i sluttrinnet er vanligvis kopiert fra Marshall sin 18 watt eller Fender Deluxe. Fra et elektronikkståsted er 65 amps veldig uspennende saker sammenlignet med produkter som Metasonix F1 og Fucking Fucker, eller en Buchla-synth. Hvis du ser på lastlinjen for EL84 eller 6L6GC så finner du deg bare et arbeidspunkt nær 250-300V i stedet for 400-450V, og biaser røret til samme effekt hvis dette faller innenfor spec. Hvis du vil hente ut mer godlyd biaser du røret varmere, som nevnt over, og dette går på bekostning av rørets forventede levetid. Bruk hodet og ørene for å få best resultat. Hvorfor skulle du ende opp med 429V hvis MOSFET dør? Er den koblet i serie eller shunt -- kan du tegne et skjema? Vanligvis vil en MOSFET som dør gjøre dette fordi den kjører fullt trykk ved RDSon til den går varm og brenner, og da har den uendelig motstand etterpå. Da vil du vanligvis ha 0V ut av forsyningen din etter at transistoren er ferdig, gitt at du bruker serieregulering som i en vanlig scaling-krets. Og hvorfor skulle MOSFETen dø? De er svært robuste saker hvis de brukes innenfor spek. Du kan kanskje tenke deg to veier videre, enten å gjøre tiltak som skal få ting til å funke bedre når de funker, eller ting som skal begrense skaden hvis uhellet er ute. En rask sikring, polyfuse eller lignende mellom katode og jord i utgangsrørene er eksempel på det siste. En autobiaskrets eller en lignende bias-forsyning som tracker sluttrinnets anodespenning er eksempler på det første. Og en µc som gjør sense og autobias treffer begge deler, siden den både får ting til å funke bedre, og den kan catche uhell og være en dritrask, effektiv og avansert "sikring" hvis ting går til skogs. AFD100-kretsen er passe pålitelig, nok til at bean counters hos Marshall tør å selge og supportere den i garantiordningene sine. Jeg ville brukt en liten Arduino basert på ATmega32U4 med passe mange analoge inputs (til spenningsføling), for eksempel LeoStick eller Micro/Pro Micro. Disse koster ca 40kr fra ebay.
  15. Usikker om jeg forstår spørsmål 1. Når man scaler så gjør man det linjært i hele ampen, så nedskalering til 50% av anodespenning på sluttrinn vil føre til 50% nedskalert biasspenning på sluttrinnet. Det virker som om du spør om å kjøre rørene varmere, men ved lavere spenning - noe som er kult, og som gjøres for å farge lyden, ikke for å redusere volum. Som du påpeker så må man trøkke på med mer strøm ved lavere spenning hvis man ønsker samme uteffekt. På et tidspunkt brenner man opp røret, men hvem bryr seg hvis det låter tøffere en alt annet på veien dit. (Standard-disclaimer: dette er noe man gjør i studio eller på benk.. anbefales ikke live). Vanlig måte å løse 2. er med en sense-motstand mellom katode og jord, og så lytter man over denne. I gamle dager brukte man transistorkretser, men nå gjøres dette best med mikrokontrollere. Arduino er utrolig lettvint å ta i bruk, og egner seg bra til formålet. Se skjema til AFD100 for hint om hvordan det virker. Til slutt: Hvis du har implementert 2. med en µc ville det vært naturlig å bruke denne til scaling og vanlig bias også, og legge VVR-kretsen din på hylla. Da kan du eksperimentere med ulike "temperaturer" på hele kretsen din. Det er bare å skaffe flere MOSFETs og kable i vei.
×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Dette nettstedet bruker cookies for å gi deg en best mulig brukeropplevelse Bruksvilkår.