Greener

Om lakk, lakkering og finish på gitarer

Anbefalte innlegg

Dette er et utkast til en artikkel - har du kommentarer eller meninger om innholdet så kom gjerne med det! F.eks er det sikkert noen der ute som har bedre greie på lakk-kjemi en jeg har. Da det eksisterer en hel del lakkerings og finish tråder på forumet fra før har jeg heller lagt vekt på å informere litt om fakta, spesifikke produkter, tips til teknikker og typer finish.

Noe som diskuteres mye på ymse gitarforum er typen lakk på gitarer. Dette er kanskje ikke noe gjennomsnitts-gitaristen spekulerer så mye på, men mange har hengt seg veldig opp i forskjeller på lakktyper og har en oppfatning av hva som er "bra" eller "dårlig" basert på.. vel la oss kalle det ikke alltid like gjennomtenkte teorier om ulike produkters egenskaper.

For den ivrige "gjør det selv" gitarist vil også lakk fort bli et tema hvis man ønsker å gjøre en re-finish, lakkere en gitar i en spesiell farge e.l.

Lakktyper

Ofte omtales lakktyper på gitar som enten "nitro" eller "poly". Dette høres jo enkelt og greit ut, men realiteten er at det benyttes en mengde lakktyper og ulike produkter som ganske enkelt ikke kan beskrives som "nitro" eller "poly" i praksis. Det som er gjennomgående sant i gitarindustrien i dag, er at lakkeringsarbeidet blir utført med typiske industriprodukter og at ting ikke alltid er slik man tror de er..

Nitrocellulose

Nitrocellulose er en gammeldags, og ganske universal lakktype, den ble bruk på alt fra trevirke til biler frem til ca 50-60 tallet. Lakken er laget ved at nitrocellulose, (et plastmateriale som ble benyttet til f.eks film) fargepigmenter og andre bindemidler løses opp i aceton/tynner. Når lakken påføres og løsemiddelet fordamper, vil materialet igjen få tilbake sine opprinnelige egenskaper, hva angår hardhet, motstansdyktighet ovenfor ulike løsemidler osv. Nitrocellulose har en lang gjennomherdingstid og forblir ganske mykt gjennom det meste av sin levetid til det begynner å krympe/sprekke/forstøve. Lakken gulner også meget fort.

Nitro brukes i dag omtrent kun på gitarer, på enkelte møbler o.l. og i all hovedsak som klarlakk, da produksjonen av farger i all hovedsak har opphørt grunnet et forbud mot å bruke denne typen lakk i produksjon av noe som helst i mange land. I USA kan man få kjøpt Nitro som pensel eller spray-lakk i noen grad. Men "moderne" Nitro er gjerne tilsatt andre bindemidler som f.eks Akryl for å gjøre produktene lettere å jobbe med, mer holdbare osv.

Hals lakkert med klar Nitrocellulose lakk - fotografert i "pornolys"

Skjult innhold - vennligst logg inn

Akryl

Akryl er egentlig ikke en lakktype i seg selv, men en komponent/bindemiddel som brukes i mange typer finisher/lakk. Den typen vi kjenner best er nok vanlig vannbasert interiørmaling* Akryl-basert lakk var det som først tok over for Nitro i f.eks bil-lakk industrien. Nitro og Akryl levde egentlig side om side i en del år fordi de hadde omtrent de samme egenskapene med unntak av akrylens forbedre egenskaper hva angår gulning og aldring. Ellers var bruksområdet og løsemiddelet det samme, noe som også gjorde de kompatible med hverandre i mange sammenhenger. Akryl-lakk inneholder forsåvidt også nitrocellulose eller modifiserte cellulose produkter, men det primære bindemiddelet er altså akryl.

Akryl maling og lakk kan i dag lages med mindre skadelige løsemidler enn aceton, men det betyr ikke at dette nødvendigvis alltid gjøre i praksis.

Akryl-lakk ble brukt parallellt med nitrocellulose av f.eks Fender og Gibson tidligere. Mange vintage gitarer fra 50/60 tallet har en kombinasjon av akryl og nitrolakk eller ren akryl avhengig av finnish/farge og behov for klarlakk.

Akryl-lakk er (som nitro) i stor grad utfaset fra lakk-produsentenes vareutvalg grunnet et forbud mot å benytte denne typen lakk i produksjon.

*Akryl interiørmaling er ikke så godt egnet til gitarlakkering da den ikke herder til en særlig hard overflate noensinne.

Akryl maling og lakk

a2.jpg

Moderne lakk/finish

Det jeg har omtalt så langt er det vi gjerne regner som tradisjonell lakk. I mer moderne tider har vi benyttet mer moderne typer finish som har bedre egenskaper i forhold til herdetid, slitasje, kjemisk motstandsdyktighet osv.

Akryl/polyuretan - polyuretan/alkyd - uretanalkyd - oljebasert trelakk

Mange fancy beskrivelser for Det produktet vi kjenner best som "gulv eller panel-lakk". Dette er fargede eller blanke lakker som er laget spesielt for treverk og andre porøse materialer og som har gode egenskaper i forhold til herdetid, slitasje/hardhet, fleksibilitet, kjemisk motstandsdyktighet osv. Kan pensles eller sprøytes, slipes og poleres.

Lakken bygger egen glans uten polering og kan justeres hva angår glansgrad med tilsetningstoffer. Lakken finnes både som vannbasert og løsemiddelbasert produkt. Den løsemiddelbaserte typen trekker noe bedre inn i materialet og herder til en noe mer slitesterk overflate. Den vannbaserte typen tilfører ikke materialet noen fargetone. De fleste av disse lakkene har et lysfilter som gjør at lakken ikke gulner nevneverdig.

En høyttaler behandlet med trestjerner klarlakk halvblank. Lakken er rullet med mini-rulle. Den sorte fargen er akryl vannbasert interiørfarge

a3.jpg

Poly/Polyurethane - Acrylic Urethane - Epoxy - Urethane

Dette er finish av samme typer som overnevnte, men er mindre spesifikke benevnelser på ymse produkter. Hvis de er to-komponent, kan de være basert på epoxy eller lignende, er det billakk kan den være vannbasert og kan herdes på minutter med UV lys. Generelt blir disse lakktypene meget harde, men må produseres på ulike måter for ulike underlag og bruksområder. Bakdelen er selvsagt at "pensletiden" og brukstiden kan være kort, samt at de ofte kan oppleves som mindre "ekte" eller "organiske" som tradisjonelle lakktyper, men dette avhenger helt klart av produsent og kvalitet.

Disse lakktypene brukes spesielt til bolt-on halser, men også til kroppen på mange moderne gitarer.

Polyester/Poly

Dette er en typisk industrilakk og brukes på alt som skal ha en tykk og ekstremt hard/slitesterk overflate. Den krever ikke klarlakk som topplag for å oppnå en fin glans og har meget lav herdetid. Dette er forøvrig den hardeste og glatteste lakktypen som eksisterer. En vanlig misforståelse er at man kan kjøpe polyester lakk som spraylakk på boks eller som "maling/lakk" på spann. Polyester-lakk er et industriprodukt som krever helt spesifikke verktøy for påføring og de fleste materialer krever en spesiell forbehandling.

-Polyester binder ikke til trevirke eller metall i utgangspunktet og en spesiell primer/coating må benyttes

-Polyester må legges vått i vått hvis lagene skal feste i hverandre og tidsluken er meget kort.

-Polyester kan og må legges i sjikt som er 3-15 ganger så tykke som vanlig lakk, da materialet har en "innebygget" uglattings-effekt og høy viskositet.

-Polyester har en viskositet som er 3-4 ganger så høy som vanlig lakk og kan dermed ikke sprøytes med sprayboks eller en vanlig lakksprøyte. Det vanlige er å bruke en sprøyte hvor komponentene blandes og sprøyes under ekstremt høyt trykk som ligger 40 ganger over det som er normalt for vanlig lakk.

"Poly" er vel et ganske misforstått produkt når alt kommer til alt. Det har mange gode egenskaper og brukes til så mangt, men alt som gjerne omtales som "poly" er slett ikke nødvendigvis polyester finish. En bakdel med dette produktet man jo kan se for seg i gitarsammenheng er sjikt-tykkelsen man får, men samtidig er lakken ekstremt hard, så å omtale dette produktet som en "resonansdemper" som "dreper" lyden i en gitar er neppe korrekt. Tvert i mot vil jeg tørre å påstå, men mer om dette senere.

Polyester brukes av mange gitarprodusenter for å lakkere selve gitarkroppen, men også halsen på mange gitarer.

Gitar med polyester-lakk

a4.jpg

Lakk/Materiale hardhet

Ulike lakker og finisher har ulik hardhet. Dette har noe å si for slitasje, evnen til å "følge" treverket samt hvilke egenskaper de har som resonansdemper.

Glass: 100

Nitrocellulose: 20

Alkyd (omtrent som moderne Akryl) : 30

Forsterket Uretan (to-komponent): 60

Polyester: 80

(SWARD index - lineær skala hvor glass er malen og dermed det hardeste materialet = 100)

"Bra" og "dårlig" gitarlakk

Så hva er det som gjør en gitarlakk/finish bra eller dårlig? Det er vel noe som diskuteres ganske heftig på ymse forum, men som de fleste produsenter har et utrolig avslappet forhold til når alt kommer til alt.

Det er vanlig å fremheve Nitrocellulose lakk som det ultimate å bruke som finish på en gitar. Hvis vi tar utgangspunkt i at dette er riktig må vi se litt på hvordan man faktisk legger en finish på en gitar.

1 - Grunnlag (før farget poretetter eller lignende - f.eks shellac eller klarlakk)

2 - Poretetter - "spakkel" som tetter porer på treverket.

3 - sealer/primer/grunning - brukes for å skape et jevnt og slipbart underlag. Sparer arbeide og lakkmengde

4 - lakk (farge)

5 - klarlakk - avhengig av type finnish legges det gjerne helt klar lakk til slutt.

På mange moderne gitarer med "nitrocellulose lakk" er det KUN klarlakken på toppen som faktisk er tradisjonell nitrocellulose lakk. Resten er moderne uretan, epoxy produkter eller lignende... Da kan man diskutere hvor mye det egentlig ligger i forsikringen fra produsenten om at Nitrolakken "puster" osv ?

Min oppfatning av "bra" lakk, er ganske enkelt at det ikke er påført så uendelig mye av den. Og ikke minst at det ikke er lagt et massivt lag med sealer/primer under selve fargen. Hvilken lakk som er benyttet tror jeg er mer eller mindre uten betydning egentlig.

Det vanligste argumentet for at en lakk er bra eller dårlig er at en dårlig lakk "demper" lyden i trevirket, eller demper treverkets evne til å resonere. Hvis du skulle dempet en messingbjelle - hva ville du brukt? en bit glass eller en bit gummi? - i så måte er teorien om dempingen noen sviktende, ganske enkelt fordi nitrolakk er den mykeste lakken som finnes omtrent. Mens Polyester er hard som glass - altså et materiale som potensielt selv tilfører nye resonanser/klang.

Mer er da polyester den ultimate gitarlakken? Neppe.. Problemet er selvsagt tykkelsen/massen i denne sammenheng. Polyester legges i meget tykke selvutjevnende lag, mens tradisjonell lakk kan legges på meget sparsomt om man er nøye med grunnarbeidet. Hvilken lakk man benytter på en elektrisk gitar tror jeg neppe noen klarer å høre forskjell på, så lenge den totale mengden finish er liten.

Når vi snakker om mengden finnish så er det mange som tror at en burst eller transparent finnish er spesielt tynn - kanskje fordi den er nettopp transparent. Dette er i de aller, aller fleste tilfeller helt galt. Faktisk er det nesten ingen andre finisher som krever så mye lakk og lakkprodukter i relativt store mengder som en transparent finish.

Gitar med tykk polyester finish

a5.jpg

Gitar delvis ribbet for "moderat" polyester finnish

a6.jpg

Det Fender kaller "thin-skin" Nitro finish. Her er det nok ikke mye annet enn topcoat som er nitro. Gitaren er forøvrig en EJ signature. Ikke noe billig fjøl med andre ord.

a7.jpg

Mer tradisjonell Nitro/Akryl finnish

a8.jpg

Gjør det selv?

Hvis du ønsker å bygge, modifisere eller reparere en gitar selv dukker gjerne spørsmålet om lakk opp ganske fort. Den store fordelen med å gjøre slikt selv er ganske enkelt at man da har full kontroll over hvor mye finish som havner på gitaren, samt hva som ligger begravet under lakken (om man har noen glede av å vite det) Problemet med å lakkere noe selv er at det gjerne krever stor presisjon, mye tålmodighet og en del utstyr. Hvis man ikke er villig til å leve uten den gjeldende gitaren i minst 1 til 2 måneder er ikke lakk den beste løsningen i alle fall.

Lakksprøyte

Av naturlige årsaker er en skikkelig lakksprøyte som drives av trykkluft det som gir det beste resultatet, men hvis du ikke kan å bruke utstyret, har egnede lokaler, ønsker å lakkere større gjenstander som bilder e.l. blir dette fort både et dyrt og omfattende prosjekt.

Spraylakk

Kjøper du en spraylakk i Norge inneholder den garantert en eller annen form for akryl-lakk uansett hva produsenten kaller lakken* Dette er med andre ord omtrent det samme produktet "alle" hyller som det eneste riktige å lakkere en gitar med smile.gif Bakdelen med denne lakken er at den har ganske lang herdetid (ikke tørketid) samt at sprayboksen som sådan er et ganske dårlig verktøy.

I korte trekk blir prosedyren omtrent slik for å lakkere en gitar-kropp:

- Matt ned eksisterende lakk eller finslip treverket.

- Legg i porefyller eller spakkel hvis treverket trenger det.

- Legg på en grunning/primer - Primeren har liten evne til å fylle nevneverdige ujevnheter så den primære grunnen til å gjøre dette er mest for å evaluere hvor godt grunnarbeidet ditt er. Alt som synes av riper/ujevnheter etter noen lag med primer og en lett sliping vil synes når du legger farge/klarlakk. Ser primeren glatt og fin ut kan du gå i gang med selve lakkeringen.

- Legg på farge. Her kan du velge å legge en heldekkende normal-farge i mange lag som sluttfinnish eller legge et akkurat dekkende lag med farge for så å fortsette med klarlakk. Metalic lakk krever forøvrig alltid klarlakk hvis lakken skal holde seg pen over tid.

- Klarlakk. Hvis du avslutter med klarlakk må du belage deg på å legge minst to hele bokser med klarlakk hvis du skal våtslipe og rubbe/polere til slutt.

Det er to mulige måter å lage en sluttfinnish på:

1 - Legge farge/klarlakk i et så tykt sjikt at det kan våtslipes med fint sandpapir før man legger et avsluttende lag med lakk som er akkurat så tykt at det får en speilblank overflate, men ikke siger. Dette krever en del erfaring med spraylakk, samt at du kjøper lakk av en viss kvalitet.

2 - Legge farge/klarlakk i et så tykt sjikt at den kan våtslipes i mange omganger med finere og finere korning for å jevne ut ujevnheter i lakken før man til slutt bruker en "rubbing" som er en slags polish med et finkornet slipemiddel (man benytter gjerne ulike grovheter også her) og avslutter med polish-vox og eventuelt "swirl remover" - Dette gir den typen "showroom finish" man finner på nye gitarer i butikkene.

Vær oppmerksom på at herdetiden på en vanlig akryl-lakk fra den legges, til man kan våtslipe/rubbe/polere den er ca 4-8 uker. Full gjennomherding kan ta opp til et år (tiden det tar før lakken oppnår sin fulle styrke/hardhet/motstandsdyktighet mot kjemikalier osv)

Kort oppsummert trenger du altså ca:

1 boks primer + 1 boks farge + 2-3 bokser klarlakk

ELLER

1 boks primer + 3-4 bokser farge

Jeg liker å bruke klarlakk fordi det gir meg en god kontroll over lakktykkelsen ved sliping, samt at klarlakk er mye mer tilgivende å legge enn f.eks metalic lakk.

Prisen på en slik "operasjon" ryker altså fort opp i en 500 lapp ++ om du ikke har en del materiell fra før, så hvor mye penger man sparer på denne typen arbeide kan vel fort diskuteres.

Mange bruker mye tid på å slipe ned lakklag mellom farge/klarlakk, mellom lag med klarlakk osv. Dette har liten eller ingen funksjon etter min erfaring og er bortkastet tid og penger, da akryl-lakk "smelter" sammen med tidligere lakklag. Men har man partikler, sig e.l. må man selvsagt fjerne dette mellom lakklagene. Hvor tykke lag man får lagt på, og dermed hvor mange runder med sprayboksen det blir avhenger av lakkype og kvalitet. Dekningsgrad på farger er også helt vilt varierende mellom ulike typer lakk.

En kropp lakkert med akryl farge + akryl klarlakk. Våtslipt og rubbet/polert til "10 år gammel finish" som er det jeg liker best.

a9.jpg

Kropp lakkert med akryl metalic farge + klarlakk (den øverste kroppen)

a10.jpg

Hvor mye lakken gulner avhenger gjerne av kvaliteten på lakken. Enkelte typer gulner en hel god del på bare 1-2 år.

Ofte er det slik at man ikke sparer noe særlig på å kjøpe den rimeligste spraylakken, da billige typer gjerne har mindre fargepigmenter og mer løsemidler pr burk og dermed må du kjøpe desto mer lakk. Jeg har god erfaring med dupli color bil-lakk og duplicolor platinum serie. dupli leverer også et dyse-sett som jeg sterkt anbefaler å handle, da original dysen absolutt ikke er det beste utgangspunktet. Ellers har jeg også benyttet f.eks biltema lakk med ok resultat.

Til rubbing/polering er produkter som benyttes av bil-lakkerer osv godt egnet. ColorTone har en egen serie produkter spesielt beregnet for en enklere rubbing/polering for hånd. "flytende voks" på flaske e.l. har liten eller ingen funksjon i denne sammenheng. Man trenger en vox basert rubbing compound eller en seperat rubbingmasse og hard voks.

En av de største problemene med spraylakk eller sprøyting med kompressor er at det liksom ikke passer å drive med innendørs med mindre man har en egnet garasje e.l. Bor man trangt eller mangler garasje har jeg funnet to mulige løsninger:

- Partytelt (!) Kjøp et rimelig partytelt med vegger og slå opp i hagen! Et eldre campingtelt eller lignende kan selvsagt også benyttes. Teip inn noen vindu og tett litt hvis det trengs, så slipper du støv, insekter osv.

- "Plastboble" Hvis du har et lite inngangsparti/gang mot utgangsdøren kan du legge/tape malefolie fra gulv til tak og lage deg en liten "lakkboble" som du kan holde støvfri, lufte ut hurtig etter lakkering osv. Demonteres selvsagt igjen på 5 minutter. Malefolie på rull og maskeringstape er alt du trenger. Pass på å tette alle skjøter osv, så du slipper lukt og støv inn i huset.

Billig plastfolie og maskeringstape kan gjøre det umulige mulig biggrin.gif

a11.jpg

*Unntaket er enamel/emalje lakk (som ofte er en alkyd eller alkyd/akryl lakk med litt andre egenskaper (Ekte emalje-lakk kan ikke lages på sprayboks) eller såkalt "2K lakk" som inneholder en eller annen form for 2-komponent lakk som herder kjemisk

Alternativer til tradisjonell lakk - oljer og "blekk"

Det eksisterer en hel del alternative måter å behandle treverk på, som ikke alltid krever så mye utstyr, som ikke tar så lang tid og som ofte er betraktelig rimeligere og i mange tilfeller kanskje bedre. Man kan komme et godt stykke på vei med man har stående eller finner hos fargehandleren til en rimelig penge

a12.jpg

"Blekk"/ink/beis

Er transparente farger som kan blandes i klarlakk eller påføres treverket direkte. Dette er mye brukt til å lage en "vintage" fargetone på f.eks halser på bolt-on gitarer (påført direkte på treverket) , men kan også brukes til å skape ulike burst varianter eller for å farge opp treverk med mye mønster/tegninger. Disse fargene kan gjerne tynnes med enten vann, tynner eller sprit og kan overlakkeres med de aller fleste klarlakk-typer. Endeved kan bløtes med vann eller sprit for å kontrollere fargeforskjeller. Påføring med en fille eller svamp er anbefalt.

Produkter jeg har god erfaring med:

Colortone Liquid Stain kan tilsettes lakk, tynnes med sprit/vann, kommer i et godt utvalg grunnfarger som kan blandes.

Herdins Lackbets - Ferdigblandet beis som med fordel ofte kan tynnes ned med lynol. Overlakkerbar med i alle fall "oljebasert" gulvlakk o.l. produkter

Herdins ekte beis - Pulverbasert beis som kan blandes ut i vann eller sprit. Ellers omtrent samme egenskaper som f.eks Herdins Lackbets så lenge produktet overlakkeres.

Min erfaring med slike produkter er at en fargetone påført over flere strøk ofte blir penere enn veldig kraftige farger på ett enkelt strøk. En tynnere fargeblanding gir deg også suverent mye bedre kontroll over problemer med at endeved blir for mørk, at det oppstår skjolder osv.

Eksempler på ting man kan gjøre med farger/beis og litt klarlakk

a22.jpg

Klarlakk for transparente finnisher

Her kan man selvsagt bruke vanlig akryl-lakk på boks, men en rimeligere og mindre arbeidskrevende løsning er ofte å benytte det vi gjerne kaller for "gulvlakk/panellakk/parkettlakk" som i praksis er ulike uretan/alkyd lakker beregnet på treverk. De er generelt slitesterke, herder fort og er enkle å påføre. Disse lakktypene lages både på vannbase og "oljebasert"/løsemiddelbase. De kan påføres med min-rull eller pensel.

En vanlig misforståelse er at denne lakktypen må legges i tykke lag. Det må den absolutt ikke. To tynnede strøk vil gi en "oljeaktig" beskyttelse og følelse. 1-2 sprøytede eller penslede strøk gir nok filmtykkelse til å få en blank overflate hvis grunnarbeidet er godt nok. Disse lakktypene kan i all hovedsak også overlakkeres med spraylakk og de fleste finnish typer etter herding.

For oljebaserte gulvlakktyper anbefaler jeg å tynne det første eller de to første strøkene med 50% white spirit. Jeg tørrsliper hvert lag lett for å fjerne penselmerker, fiber-reisning samt for å skape feste mellom lagene. Da denne lakken blir meget hard.

Hals farget opp med en fargeblanding basert på et par colortone farger tynnet med sprit og vann, lakkert med trestjerners halvblank klarlakk. Forsiden av headstock er overlakkert med akryl klarlakk (spraylakk) i forbindelse med montering av waterslide decal, så våtslipt og rubbet/polert

a14.jpg

Samme hals som over - kropp lakkert med akryl spraylakk

a16.jpg

Tele headstock behandlet på samme måte som halsen vist over. Den halvblanke lakken er vel og merke penslet på, slipt og rubbet/polert. Man trenger absolutt ikke å rubbe/polere lakken blank. Bruker man meget fint pussepapir kan man få en vanlig halvblank overflate, eller bare la være å pusse det siste strøket i det hele tatt - noe som gir en halvblank overflate.

a18.jpg

"Oljer"

Olje for treverk beskriver egentlig en hel rekke produkter som kan benyttes for å beskytte treverk eller som benyttes for å lage en pen finish på treverk. Det er i all hovedsak to typer oljer:

Mineral olje o.l. - Dette er oljer som forblir "våte" eller flytende og som generelt ikke trekker så langt inn i treverket. De fleste kjenner disse produktene fra "gripebrettolje" utvalget hos gitarforhandleren, eller som (billig) olje for beskyttelse av trevirke.

Herdende oljer - Dette er mer å regne som en finish på lik linje med lakk. Det eksisterer en mengde slike finish produkter i handelen under ulike navn og for ulik anvendelse, men de fleste typene er basert på enten katalysert/modifisert linolje, (lineseed) kinesisk treolje (Tung-oil) eller begge deler. Disse produktene kan danne en finnish overflate og/eller trekker ned i treverket for å fremheve vedens spill/struktur avhengig av hvilke bindemidler som er tilsatt oljene. Enkelte av disse oljene kan overlakkeres og/eller vokses med f.eks bivoks/carnauba

Tung-oil er forøvrig motstandsdyktig mot overraskende mange kjemikalier(!) og er en naturlig og trygg olje som stammer fra en nøtt som stammer fra Asia. Tung-oil er også den oljen som penetrerer treverk best i dybden av alle kjente naturlige eller modifiserte oljetyper.

Populære produkter er f.eks:

Birchwood Casey gun stock finish

Liberon Danish Oil

Liberon Finishing Oil

Watco Danish Oil

Gripebrett behandlet med kinesisk treolje/linolje blanding

a13.jpg

a15.jpg

Headstock lakkert med Nitro, selve halsen med kinesisk treolje

a17.jpg

a19.jpg

Tung/lin olje kan også kjøpes for noen ti-kronere på både biltema og IKEA. Min erfaring er at selv disse rimelige produktene ser ut til å fungere fint.

En herdende olje er en god erstatning for vanlig lakk på f.eks en hals. Det kan også brukes på gripebrett av rosewood med stort hell. Faktisk har en del gitarer fra fabrikk et gripebrett som er behandlet med katalysert linfrøolje e.l. Det er derfor det fremstår så glatt og blankt. Noe å tenke på for de som driver å oljer gripebrettet til stadighet? Spesielt med tanke på at den oljen de benytter ikke gjør stort for treverket de påfører den på, men derimot skaper en hinne på overflaten som smitter av mens man spiller..

Shellac

Shellac er på mange måter den originale finnishen/"lakken" som ble benyttet på alt fra musikkinstrumenter til prydmøbler. Det er en naturlig harpiks (bio-polymer) som produseres av et insekt (Kerria lacca) Produktet må oppløses i sprit før bruk, og har en begrenset holdbarhet når det ørst er oppløst i sprit. Shellac tilfører en viss gylden eller brun/rødaktig fargetone og skaper en polerbar blank overflate som kan overlakkeres med enkelte lakkprodukter. Shellac kan benyttes som primer/sealer, fargetone, lysfilter osv.

Google "french polishing" og du vil finne side opp og side ned om bruk av shellac.

Som sluttfinnish er shellac noe mykere enn lakk, men kan enkelt repareres med videre behandlinger/poleringer. Shellac er forøvrig også et helt trygt materiale som f.eks brukes til å vokse epler, godteri og piller med.

Shellac i fast og flytende form

a21.jpg

Litt om pussepapir

For lakkarbeide er det mest våtsliping som gjelder, men for trearbeide må man pusse tørt. Jeg bruker 3M Fre-cut til tørrsliping og Kovax Eagle eller Klingspor til våtsliping. Et godt pussepapir er viktig da det ikke mister partikler eller tettes/klabbes igjen ved bruk. Spesielt med lakkarbeide er dette ekstremt viktig og i lengden lønner det seg ofte å betale litt for slikt materiell.

Jeg bruker:

Tørrpapir : 220, 320, 400, 600 og 800

Våtslipepapir: 800, 1000, 1200, 1500 og 2000

Hard treverk kan slipes til det kjennes ut som om det nesten er lakkert hvis man går gradene fra 220 til 1500. (fint hvis man skal oljebehandle en hals f.eks, men ikke lurt som prep for vanlig lakkering)

Til lakk er våtslip fra 800 til 1500 det viktigste, og man kan vel fort hoppe over 1200 eller 1000 grad om man vil.

Det er ekstremt viktig å la våtslipepapiret ligge i vann ca 24 timer FØR man benytter det. Da får man et papir som slipper alle lakkpartikler så fort man dypper det i vann. Forskjellen på et nybløtet og et skikkelig bløtet papir er sjokkerende. Forbruket, arbeidsmengden og sluttresultatet vil også forbedres betraktelig om man passer på å bruke godt bløtet papir.

Jeg har i det siste også testet ut en fleksibel pusseduk fra 3M med grovhet merket fra 400 til 8000 (!) jeg skal ALDRI noensinne benytte stålull til noe som helst annet enn gryter fra nå av.. Disse papirene lar deg polere opp alt fra lakk til fretwire/bånd med minimal innsats så lenge du er innom alle grovhetene i skalaen (6 papirtyper)

Jeg har også handlet et sett med slipepads for lakkreparasjon som strekker seg fra 1500 til 12000 som jeg har meget god tro på (Micro-Mesh)

Ymse pussepapir og medium rubbingvax compund

a20.jpg

Greener 2010/2011

  • Liker 3

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Wow takker for en fantastisk tråd, mye bra informasjon her som iallefall jeg har lurt på(og sikkert mange andre) Skjult innhold - vennligst logg inn/emoticons/Diverseekstraikon_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.gitarnorge.no/uploads/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jeg synes ikke denne fortjener en sticky. Den bør publiseres på forsiden. Lenge siden det var noe nytt der nå..

Eller jo, sticky OG forsiden!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jeg synes ikke denne fortjener en sticky. Den bør publiseres på forsiden. Lenge siden det var noe nytt der nå..

Eller jo, sticky OG forsiden!

Det er det mer mening ! Ellers en veldig fin artikklel, Greener. Jeg har såpass lite peiling innenfor temaet, at jeg hverken skal si meg enig eller uenig i påstandene dine, så det får evt. de med bedre kunnskaper komme med.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Spennende og lærerikt. Rakk ikke lese alt, men så ikke noe eget punkt om beis, lakkbeis og beislakk (som vel bare er en gulvlakklignende klarlakk). Her kan man med fordel bruke pensel, og man får selv i DIY-sammenheng ganske enkelt til en flott, møbellignende overflate. Derav også økenavnet "møbelgitar" for gitarer som har rent eller beiset tre under klarlakk, olje eller voks.

NB. Min egen erfaring er kun basert på lakkbeis og beislakk fra Herdins.

Endret av sarge

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

*Akryl interiørmaling er ikke så godt egnet til gitarlakkering da den er "tiksotropisk" (takk til Castorfiber for utrykket) altså at den ikke herder til en hard overflate noensinne.

"Tiksotropi" har ingenting med hvordan malingen herder å gjøre, det er et reologisk uttrykk for at viskositeten i flytende maling avtar med økende skjærspenning. F.eks at malingen har lav viskositet når den pensles/sprøytes, men stivner litt når den ikke er i bevegelse slik at den holder seg på plass mens den herder. Dette er spesielt viktig ved maling av loddrette/vinklede flater.

Endret av Imaginos

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hmf. Og jeg som har flottet meg med denne vranglæren hele livet. Jeg fikk dette fortalt av en maler med fagbrev for mange år siden. Her er det noe opprydning på gang, ser jeg, beklager at jeg har spredd feilinformasjon. Men hva heter det når maling aldri stivner helt, da, og bestandig opprettholder en viss grad av klebrighet, slik som vannbasert maling har som egenskap?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Stich it, NOW! DO IT Skjult innhold - vennligst logg inn/emoticons/Diverseekstraikon_laugh.png" alt=":lol:">

Bra tråd! Savner litt mer om f.eks lakking av enkle metallbokser/stompbokser Skjult innhold - vennligst logg inn/emoticons/Diverseekstraikon_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.gitarnorge.no/uploads/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Takker så mye for alle positive tilbakemeldinger!

så ikke noe eget punkt om beis, lakkbeis og beislakk (som vel bare er en gulvlakklignende klarlakk)

Jeg har inkludert en spesifikk omtale av herdins og colortone produktene nå, samt illustrert med et bilde til.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Stich it, NOW! DO IT Skjult innhold - vennligst logg inn/emoticons/Diverseekstraikon_laugh.png" alt=":lol:">

Bra tråd! Savner litt mer om f.eks lakking av enkle metallbokser/stompbokser Skjult innhold - vennligst logg inn/emoticons/Diverseekstraikon_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.gitarnorge.no/uploads/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">

Å lakkere treverk kontra metall er ikke store forskjellen da og spraylakk er vel kanskje det mest opplagte valget?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hmf. Og jeg som har flottet meg med denne vranglæren hele livet.

he-he synd det, jeg likte utrykket Skjult innhold - vennligst logg inn/emoticons/Diverseekstraikon_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.gitarnorge.no/uploads/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Nåja. Det er jo noe litt annet enn det jeg oppfattet det som, Det er jo denne effekten som gjør det vanskelig å sprøyte for eksempel Bengalakk og andre oljebaserte malinger. Den "tykner" i sprøyten før man rekker å bruke opp et par dl, og krever stadige pauser og omrøring.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Ser det blir nevnt i andre tråder at metallic er vanskeligere enn vanlig farge. Jeg har planer om å lakkere min i en dyp rød metallic. Hva er det for noe ekstra en må passe på ved bruk av metalliclakk?

Har tenkt på noe slikt:

Skjult innhold - vennligst logg inn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hvis du skal lakkere med spraylakk er det ganske enkelt vanskeligere å skape et ensartet resultat med metalic farger fordi de lettere ser ujevne lag og lag som "korner" seg. Ellers må du bruke klarlakk over metalic farger fordi metallpartiklene oksiderer med tiden.

Skal du bruke metalic lakk på sprayboks må du i alle fall belage deg på å legge godt med klarlakk, samt å våtslipe/rubbe/polere denne i ettertid.

Hvis du skal bruke sprøyte er ikke metalic lakk så vanskelig. En sprøyte lar deg legge tykke gode lag som lettere ser pene ut.

"Dybde" i lakk/finish gjøres forøvrig gjerne ved å kombinere ulike farger i lag, samt en hel masse klarlakk. Ikke noe opplagt prosjekt å få gjort med vanlig spraylakk med andre ord.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jeg har tilgang på sprøyte. Den har blitt brukt til lakkering av noen møbler, og en seilbåt. Hvor mye maling trenger jeg ved bruk av sprøyte?

Ang. dybde, tenker du da på ulike farger oppå hverandre før klarlakk? (Kan vel huske å ha sett noe slikt på "overhauling"). Har ingen store planer om showroom finish, men det må jo se bra ut.

Polering er ikke noe problem. Har en god del produkter og erfaring for relativt proff bilpolering.

Helt ideelt sett skulle jeg hatt litt "burst" i tillegg, men der ser jeg min begrensning i både utstyr og ikke minst erfaring.

Skjult innhold - vennligst logg inn

Hvor vil du forresten anbefale å kjøpe maling og lakk? (Med tanke på pris og utvalg) En malingsjappe kan kanskje blande alle farger så lenge det ikke er på sprayboks?

Endret av space

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hvor mye maling trenger jeg ved bruk av sprøyte?

Tja, det kommer vel helt an på typen finish osv det da. Ellers er det lenge siden jeg har brukt sprøyte til noe annet enn klarlakk og jeg har liten oversikt over lakkmengder, moderne bil-lakktyper osv. Problemet er vel i praksis at du ikke får kjøpt så fryktelig små mengder av en lakk og det hele blir ganske kostbart om du bare skal sprøyte en enkelt gitar.

Ang. dybde, tenker du da på ulike farger oppå hverandre før klarlakk? (Kan vel huske å ha sett noe slikt på "overhauling"). Har ingen store planer om showroom finish, men det må jo se bra ut.

Ja, jeg tenker på helt eller delvis transparente farger over hverandre, oppfarging av treverk osv.

En "candy apple red" fra Fender er f.eks laget ved å sprøyte en relativt grovkornet guld metalic (bare flakes) blandet i klarlakk over en hvit bakgrunn. Så legges det en del lag med klarlakk, og deretter en transparent rød farge, som så igjen dekkes med en hel del klarlakk.

Hvor vil du forresten anbefale å kjøpe maling og lakk? (Med tanke på pris og utvalg) En malingsjappe kan kanskje blande alle farger så lenge det ikke er på sprayboks?

En god lakkforhandler kan blande alle farger basert på fargekart for bil-lakk og slikt, både på sprayboks og som lakk til sprøyte. Problemet er altså at du må kjøpe en brukbar mengde lakk (som oftest 1 liter) samt at du må ha herder og tynner. Jeg vet ikke prisen på en liter lakk for tiden, men jeg tipper den ligger et sted mellom 500 og 1000,- Så da ender du fort opp med minst en tusenlapp, eller kanskje mest sannsynlig to tusenlapper, bare for lakken. (hvis du bruker fargen eller en klarlakk som "grunning")

Angående leverandører er Tiller A/S (Bergen og Trondheim) dyktige, og leverer lakk både på sprayboks og for sprøyte.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Spennende og lærerikt. Rakk ikke lese alt, men så ikke noe eget punkt om beis, lakkbeis og beislakk (som vel bare er en gulvlakklignende klarlakk). Her kan man med fordel bruke pensel, og man får selv i DIY-sammenheng ganske enkelt til en flott, møbellignende overflate. Derav også økenavnet "møbelgitar" for gitarer som har rent eller beiset tre under klarlakk, olje eller voks.

NB. Min egen erfaring er kun basert på lakkbeis og beislakk fra Herdins.

Lakkbeis påføres best med svamp etter min erfaring, med pensel syns jeg det er verre å ikke få skjolder.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Veldig bra artikkel.

Det eneste jeg stusser over er hvor sinssykt tykk den lakken på bildene med polyesterlakk er...??? Hvilke produsenter er det som gjør slikt???

Det er jo laaaaangt ifra nødvendig å legge på så tykke lag. Det er jo flere millimeter der...

Jeg bruker for det meste vanlig "billakk" Vannbasert farger, og 2K klarlakk. Det blir mye tynnere, vil ikke tro det blir serlig tykkere enn den sorte stratocasteren som er lakkert i såkalt "thin-skin" Nitro finish....

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Det er vel enklere å legge tykke lag polyesterlakk enn å gjøre en perfekt pussejobb på treverket, tipper jeg. Skjult innhold - vennligst logg inn/emoticons/Diverseekstraikon_ninja.gif" alt=":ninja:">

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Veldig bra artikkel.

Det eneste jeg stusser over er hvor sinssykt tykk den lakken på bildene med polyesterlakk er...??? Hvilke produsenter er det som gjør slikt???

Det er jo laaaaangt ifra nødvendig å legge på så tykke lag. Det er jo flere millimeter der...

Jeg bruker for det meste vanlig "billakk" Vannbasert farger, og 2K klarlakk. Det blir mye tynnere, vil ikke tro det blir serlig tykkere enn den sorte stratocasteren som er lakkert i såkalt "thin-skin" Nitro finish....

Takk for positiv tilbakemelding Skjult innhold - vennligst logg inn/emoticons/Diverseekstraikon_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.gitarnorge.no/uploads/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">

Angående polyester så er selvsagt eksempelet på det ene bildet veldig ekstremt, men generelt legges polyester ekstremt tykt sammenlignet med all annen mer tradisjonell lakk. Det har altså visstnok noe å gjøre med lakkens egenskaper og hva som gir best sluttresultat. De må også sprøyte en primer først som feste og denne er også av samme type som polyester og utgjør dermed altså enda et tykt lag.

Angående hvem som gjør slikt med gitarene sine så er vel svaret - veldig mange, alt fra Fender til asia produsenter. Er det relativt rimelige gitarer har de gjerne polyester finish, og utfra de eksemplene jeg har sett på slike gitarer med skader, er det veeeeldig mye lakk på de.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Utolig fin tråd Skjult innhold - vennligst logg inn/emoticons/Diverseekstraikon_smile.png" alt=":)" srcset="<fileStore.core_Emoticons>/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">

Jeg sitter og lurer litt i forbindelse med en gammel Greco - Super real - Les Paul Custom fra 1981,

som i utgangspunktet trolig er lakkert med "nitro" lakk.

Og har en nydelig "antique violin-burst" fra før som jeg ønsker å beholde.

Skjult innhold - vennligst logg inn

Denne har blitt brukt og elsket av sikkert flere gitarister før den nykig kom i mitt eie.

Resultatet av det er at lakken er tynnslitt og matt flere steder og har en del mindre

hakk oppover på baksiden av halsen, samt de vanlige plekter-stripene og et par hakk forran på kroppen.

Det jeg skulle ønske å gjøre er å legge et (eller flere) "tynne" lag med klarlakk

over lakken som allerede er der (hele gitaren utenom gripebrettet såklart), for å gi den litt nytt liv og shine Skjult innhold - vennligst logg inn/emoticons/Diverseekstraikon_smile.png" alt=":)" srcset="<fileStore.core_Emoticons>/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">

samt å få "jevnet ut" delvis eller helt hakkene bak på halsen,

og evt de på kroppen om det ikke blir for mye ekstraarbeid.. (da det ikke er så nøye med de for min del)

Jeg kjøpte meg malingsprøyte-kit og en liten kompressor på Clas Ohlson idag.

Så med glimt i øyet og spekkfull av pågangsmot, ønsker jeg å gå til verks så fort som mulig Skjult innhold - vennligst logg inn/emoticons/Diverseekstraikon_biggrin.png" alt=":D" srcset="<fileStore.core_Emoticons>/emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">

- Jeg tenker å gå forsiktig over den med fiiiint pussepapir (forslag til grovhet?) for å gi feste til klarlakken.

- Fylle i hakkene på ett vis. (finnes det noen slags "gjennomsiktig" sparkel eller no i den duren?)

Hakkene er ikke så alvorlige/dype at treverk-fargen kommer frem.

- Hvilke lakk ville du anbefalt for lakkeringen? Gjerne noe som herdes/tørker litt kjappt

slikk at gitaren kan brukes igjenn etter "forholdsvis kort tid".

Setter STOR pris på all hjelp Skjult innhold - vennligst logg inn/emoticons/Diverseekstraikon_smile.png" alt=":)" srcset="<fileStore.core_Emoticons>/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">

Endret av danthemainman80

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Mange bruker tykk polylakk, her er ene straten min, 1994 japansk Fender.

Skjult innhold - vennligst logg inn

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

La meg først starte med å si at reparasjon av lakk/lakkskader er veldig mye vanskeligere enn å lakkere en gitar fra bunnen av. De fleste som driver med slikt har årelang trening og et stort utvalg verktøy og kjemikalier de bruker til ulike typer reparasjoner.

Jeg vet jo ikke noe om din erfaring med lakkering og finish arbeide, så jeg tar utgangspunkt i at du har en begrenset erfaring med slikt fra før.

Hvis dette er din første rep/lakkeringsjobb så må jeg innstendig be deg om å finne en eller annen jalla-gitar hvor du starter med å fjerne all lakk, for så å lakkere hele gitaren fra bunnen av. Her kan du f.eks benytte en vanlig spraylakk (akryl - tiller a/s i Trondheim blander også samme type lakk som du benytter som klarlakk (sprøyte) på en sprayboks om du vil) for farge og den samme klarlakken du vil trenge for rep/lakkering av Greco'en for å holde prisen nede på utgiftene, men samtidig tilegne deg viktig basis-kunnskap om lakkering. Etter at du har lakkert gitaren og gjort etterarbeidet slik at du er fornøyd med resultatet, kan du påføre gitaren ymse skader som du så kan reparere. Ja jeg vet det hele virker en smule drøyt, men tro meg dette er erfaringer du trenger for å gjøre en god jobb på et skikkelig instrument.

Man gjør ingenting godt uten trening! Og det er bedre å tilegne seg kunnskap ved å prøve og feile, heller enn å få et "greit nok" eller direkte dårlig resultat på et godt instrument med en viss verdi.

Jeg kommer til å kommentere/svare på noe av det du skriver i posten din først, og så oppsummere litt til slutt.

Utolig fin tråd Skjult innhold - vennligst logg inn/emoticons/Diverseekstraikon_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.gitarnorge.no/uploads/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">

Takk for det!

Les Paul Custom fra 1981,

som i utgangspunktet trolig er lakkert med "nitro" lakk.

Hvilken lakk du har på gitaren bestemmer i stor grad hva og hvordan ting må/kan gjøres. Derfor er det viktig å konstantere lakk-type. Noen Greco'er har akryl/nitro lakk, noen har poly og noen har en kombinasjon. Finn et område på gitaren du kan "ødelegge" F.eks er kanten på pickup-utfresingen et bra sted, da du kan være sikker på at dette området er lakkert på samme måte som resten av gitaren. Det at du har en skarp kant gjør også følgende teknikk enklere:

Den enkleste måten å sjekke om en gitar er lakkert med Nitro/Akryl er å se om lakken blir mykere/oppløses med et løsemiddel. Poly-finish og andre "kjemisk herdende" finisher kan ganske enkelt ikke løses opp med vanlige løsemidler for lakk. Påfør lakktynner/cellulose-tynner/lynol Med en liten pensel, tannpirker eller q-tip på et lite lakkert område som normalt er skjult på gitaren. Hvis lakken farger av, løsner eller blir merkbart myk har du en nitro eller akryl finish.

Resultatet av det er at lakken er tynnslitt og matt flere steder...

....Det jeg skulle ønske å gjøre er å legge et (eller flere) "tynne" lag med klarlakk

over lakken som allerede er der (hele gitaren utenom gripebrettet såklart), for å gi den litt nytt liv og shine Skjult innhold - vennligst logg inn/emoticons/Diverseekstraikon_smile.png" alt=":)" srcset="https://forum.gitarnorge.no/uploads/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">...

Dette høres veldig ut som Nitro/Akryl-lakk. Poenget er at denne lakktypen blir fortere matt og sjelden så "showroom" blank som moderne lakktyper. En ting du skal være klar over er at lakken ikke nødvendigvis er tynnslitt, selv om glansen er helt borte. En rubbing og polering kan ofte gjøre slik helt nedmattet lakk nesten som ny igjen, men du vil i prosessen fjerne enda mer lakk, samt risikere problemer hvis lakken har blitt sprø og har begynt å slippe underlaget.

- Hvilke lakk ville du anbefalt for lakkeringen? Gjerne noe som herdes/tørker litt kjappt

slikk at gitaren kan brukes igjenn etter "forholdsvis kort tid".

Det eksisterer moderne vannbaserte lakktyper for bil, som helt sikkert fester fint til Nitro og som ikke reagerer med underlaget, men dette er lakk jeg har minimal kunnskap om og derfor ikke kan si så mye fornuftig om. Enkelte bil-lakkerer bruker f.eks nå lakk som hurtig-herdes med uv-lys og som kan bearbeides nesten umiddelbart. Du kan jo høre med en bil-lakkerer eller f.eks Tiller a/s i trondheim om passende vannbaserte "moderne" produkter du selv kan skyte, hva herdetiden er og hvordan de kan/bør bearbeides i ettertid. Et fellestrekk med moderne vannbaserte lakktyper er at de gjerne krever mer avansert utstyr, samt at du har et veldig begrenset tidsvindu for å legge på mere lakk. Venter man til lakken herder, vil ikke neste lakk-lag feste, rett og slett.

Det tradisjonelle valget for delvis re-fin på en gitar er å lakkere med samme type lakk som eksisterende klar-lakk - altså Nitro/Akryl i ditt tilfelle (sannsynligvis) Bakdelen er selvsagt at det kan oppstå en reaksjon mellom gammel og ny lakk, men dette er lite sannsynlig på en så gammel gitar, og hvis du sprayer noen tynne lag med god tørketid først, går slikt stort sett bra. Et annet problem er at Nitro/akryl gulner og det kan dermed oppstå skjolder hvis du delvis pusser ned eksisterende lakk. Angående tid så er Nitro/Akryl ikke din venn.. Regn med minst 1-2 måneder etter endt lakkering før gitaren kan våtslipes/poleres og brukes igjen, og 6-12 måneder før lakken blir skikkelig hard og ikke lenger reagerer med alt som inneholder noe gummi-aktig materiale hvis du velger tradisjonell Nitro. Moderne to-komponent Akryl herder fortere og kan i de aller fleste tilfeller legges over Nitro, spesielt hvis eksisterende lakk er gjennomherdet skikkelig.

Fordelen med denne typen lakk er at den smelter sammen med eksisterende lakk og dermed gir deg en enklere jobb i forhold til å reparere skader i eksisterende lakk. Samt at den er relativt enkel å skyte selv for en amatør.

Problemet i disse dager er vel tilgjengelighetet. De fleste land har innført forbud mot å benytte tynnerbaserte produkter i produksjon/rep av biler o.l. og dermed er gamle lakkprodukter basert på "solvent-borne clear-over-base" gjerne faset ut. F.eks er nitrolakk i form av farger nesten umulig å skaffe i små mengder. Nitro klarlakk derimot kan skaffes fordi det benyttes en del på møbler, restaurering og instrumenter. I USA er det f.eks lov å spraye klar Nitro men ikke farger, noe som jo er noe merkelig.. Akryl to-komponent som var det vi kalt bil-lakk for 20 år siden er vel relativt greit å skaffe i Norge ennå.

Hvis gitaren har en eller annen form for "moderne" poly-lakk, kan du legge en hvilken som helst lakk på toppen, men du kan få festeproblemer, da slik lakk blir ekstremt hard og glatt, dessuten vil reparerte skader i eksisterende finish nesten aldri bli usynlige, selv med ny klarlakk på toppen.

...og har en del mindre hakk oppover på baksiden av halsen, samt de vanlige plekter-stripene og et par hakk forran på kroppen.

....samt å få "jevnet ut" delvis eller helt hakkene bak på halsen, og evt de på kroppen om det ikke blir for mye ekstraarbeid.. (da det ikke er så nøye med de for min del)...

.....- Fylle i hakkene på ett vis. (finnes det noen slags "gjennomsiktig" sparkel eller no i den duren?) Hakkene er ikke så alvorlige/dype at treverk-fargen kommer frem.

For Nitro/Akryl lakk bruker man stort sett Nitro/Akryl klarlakk for å fylle i sår og riper. Hvis treverket er trykket inn, kan det heves igjen med varme/damping. Man legger altså dråper med klarlakk i skader/sår gjentatte ganger for så å slipe/pusse den nye lakken jevn med eksisterende lakk.

Fordelen med denne typen lakk er at den smelter sammen med eksisterende lakk og lar deg utføre reparasjoner som potensielt blir helt usynlige, også hvis man bare polerer opp området på nytt etter sliping, og altså ikke påfører noen ny klarlakk på hele området. For å få gammel og ny lakk til å smelte sammen bedre er det vanlig å benytte litt tynner i lakksåret for å mykne eksisterende lakk (eller få løs lakk til å feste igjen) før man påfører første "dråpe" med ny lakk. Et annet triks er å la en viss mengde lakk tørke inn litt i et glass/beger slik at lakken blir noe seigere før den benyttes. Det vil redusere behovet for x antall påføringer.

Husk at man ikke kan reparere skader og sår ved å lakkere hele gitaren (eller et avgrenset område på en overflate) gjentatte ganger for å "fylle inn" skader - det gir garantert ikke det resultatet man ønsker seg.

En annen teknikk som fungerer relativt bra er lynlim. Ikke 10-kroners lynlim fra Biltema, men mer "industri-varianten" som leveres i ulik viskositet og med egen "hjelpe-herder/akselerator" Faktisk er dette omtrent det eneste man kan reparere moderne poly finish o.l. med, men det fungerer også på Nitro/akryl lakk i de fleste tilfeller, selv om lakk ofte gir et bedre resultat. Et godt tips i denne sammenheng er å spraye litt herder i området rundt skaden og legge på tynneste type lynlim først - dette vil herde fra bunnen av, men samtidig ikke misfarges slik det kan gjøre ved bruk av for mye akselerator, for raskt. Fyll så på med medium tykt lynlim og la det herde skikkelig mellom påføringer.

Ikke påfør lynlim direkte fra flasken hvis du benytter akselerator, selv timer etter påføring vil akseleratoren potensielt ødelegge limet i flasken, hvis du lar den "puste inn" i nærheten av området du påførte akselerator. Sprut litt lim på en plastbit/kopp e.l. og påfør så limet fra denne igjen.

Tannpirkere, pipetter o.l. kan være hendige ting for påføring både av lynlim og lakk.

Man vil alltid se et visst skille i overgangen mellom eksisterende lakk og lynlim, men på moderne finish er det omtrent det eneste man kan bruke i praksis.

Man kan også bruke neglelakk av ymse typer på Nitro/akryl-lakk på samme måte som man bruker en lakk for å dråpefylle skader, men jeg vil tro det er forskjell på typer osv, så her må man nok eksperimentere litt.

Reparasjoner på store flater er vanskeligst, typiske små-skader på en hals er gjerne det enkleste.

- Jeg tenker å gå forsiktig over den med fiiiint pussepapir (forslag til grovhet?) for å gi feste til klarlakken.

For det første - rens gitaren gjentatte ganger med lighterbensin/white spirit både før sliping og som siste steg før lakkering. Angående prep for klarlakk ville jeg våtslipt med noe i område 800-1200. Det er egentlig litt for fint, men hvis du ikke har så mye lakk å slipe på, er dette antageligvis det beste valget. Ikke slip for mye på skarpe kanter/konturer! selv med fint papir fjerner du lakk på slike områder fortere enn du tror, og lakklager er tynnere på slike steder. Husk å bløtlegge papiret 1 døgn i forveien.

--------------

Angående sluttfinish må du nok gå den "tunge" veien med vente-tid for herding, våtsliping med gradvis finere papir (gjerne opp til 2000) og rubbing/polish for å få det vi forbinder med "ny-gitar" finish. Skal det bli speilblankt er det nesten ingen vei utenom to grovhetsgrader på rubbingen og gjerne en siste omgang med en "swirl-remover" altså 2-3 ulike slipe/polish midler og en hel masse "elbow grease"

Husk at du må legge en god del klarlakk for å ha tilstrekkelig nok å slipe på etter endt lakkering. Legger du 2-3 lag med klarlakk vil du fort slipe bort opptil 50% av den nye lakken ved etterarbeide. Finner du feil i finishen som ikke kan pusses bort (store fordypninger e.l.) slutt å puss, legg i litt lakk i det gjeldende området og gjenoppta pussingen når lakken er herdet. Hvis du reparerer skader/feil etter å ha slipt ned lakken har du fort veldig mye mindre lakk å jobbe med videre, og faren for å slipe deg gjennom lakken øker.

Slike prosjekter blir fort veldig kostbart hvis man bare skal lakkere en enkelt gitar, men hvis dette er noe man ønsker å sysle litt med, fordeles jo kostnadene for hvert nye prosjekt. Å sprøyte selv forenkler mange ting, men kostnaden for lakk blir fort drøy hvis man bare lakkerer småtteri. Derfor er vel min og mange andre konklusjon at spraylakk (spesial-blandet eller hyllevare) er en rimelig måte å legge en (tynn) grunnfinish/farge på, for deretter å skyte en god del klarlakk med sprøyte. Klarlakk, primer/spakkel/porefyller og polerings/pussemidler er jo gjenbrukbare og her kan man spare en god del penger på å handle inn "litt realt"

Jeg beklager at jeg ikke kunne gi deg et sånn helt klart fasitsvar på hvordan du bør gjøre dette, men det er egentlig ikke helt opplagt for meg heller, da overlakkering av eldre lakk kan være en utfordring. Du må prøve deg litt frem rett og slett.

Selv om jeg kanskje uttaler meg som en "ekspert på området" så er jeg altså ikke det. Jeg oppdager stadig nye problemer og feil jeg gjør i denne typen arbeide, og jeg har veldig liten erfaring med moderne lakk-produkter for bil osv. Den gangen jeg syslet litt med slikt ble de fleste bil-lakkerere førtidspensjonert med god grunn, for å si det sånn Skjult innhold - vennligst logg inn/emoticons/Diverseekstraikon_sad.png" alt=":(" srcset="https://forum.gitarnorge.no/uploads/emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> (løsemidler)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive