Om lakk, lakkering og finish på gitarer

[danthemainman80]

De matte stripene er det ikke noe problem å rubbe bort.

Det å få varmet opp og rettet ut små slagskader på gitaren mens det er lakk på gitaren har jeg vekslende erfaring med. Det kan fungere greit hvis lakklaget ikke er så tykt, mens effekten er begrenset ved tykke polylakklag. Man bruker ikke varmepistol, men en fuktig klut og et strykejern, eller en meget kraftig "grovsmedloddebolt".

Selv har jeg med hell brukt husvaranens smørejern for ski etter at jeg har gjort det reint for sånn skivoks.

Forsøk å varme opp et så lite område som mulig, og vær forsiktig.

Takk for tips

Har en knall loddebolt med regulerbar temperatur og flat tupp,

som sikkert egner seg ypperlig til denslags småplukk,

da hakkene mine ikke er særlig dype eller brede.

Lakken er rimelig tynn ja

Gitaren har også en litt kraftigere slag/skrape-skade på siden på "hornet" imellom bindingen på kroppen,som jeg glemte å nevne.

Der vises det at den rød-brune fargen som er på gitaren går et stykke inn i treverket.

ihvertfall på ende-treet hvor den suger til seg mest veske/farge.

Den skaden blir en smal sak å fikse med litt superlim/lakk da det er mye å binde seg til

og hakket er 100% i gitares originalfarge innover.

[sarge]

Denne tråden blir bare bedre og bedre, Greener!

Akryl/polyuretan - polyuretan/alkyd - uretanalkyd - oljebasert trelakk

Mange fancy beskrivelser for Det produktet vi kjenner best som "gulv eller panel-lakk". Dette er fargede eller blanke lakker som er laget spesielt for treverk og andre porøse materialer og som har gode egenskaper i forhold til herdetid, slitasje/hardhet, fleksibilitet, kjemisk motstandsdyktighet osv. Kan pensles eller sprøytes, slipes og poleres.

Lakken bygger egen glans uten polering og kan justeres hva angår glansgrad med tilsetningstoffer. Lakken finnes både som vannbasert og løsemiddelbasert produkt. Den løsemiddelbaserte typen trekker noe bedre inn i materialet og herder til en noe mer slitesterk overflate. Den vannbaserte typen tilfører ikke materialet noen fargetone. De fleste av disse lakkene har et lysfilter som gjør at lakken ikke gulner nevneverdig.

Jeg har brukt slik klarlakk som nevnt i sitatet over (løsemiddelbasert). Men jeg har aldri behandlet den noe mer etter påføring. Ser jo i andre tråder at noen venter i flere uker før man våtsliper klarlakk osv, men tror ikke det er basert på denne typen lakk. Har følgende spørsmål:

• Hvor lang tid må man vente før oljebasert trelakk (gulvlakk) er herdet nok til å slipes/poleres?
  
• Hvordan sliper man slik lakk? Våtsliping? Hvilken kornighet?
  
• Hvordan polerer man slik lakk? Hva slags poleringsmiddel og utstyr kan/anbefaes brukt?
  

Fint om noen har svar på dette, for dette er en type sluttfinish som passer godt til mine møbelgitarbygg, synes jeg.

Endret August 5, 2011 av sarge

[Greener]

men tenker det blir litt fylling av hakk på halsen ganske så snart ihvertfall.

Har gjordt en del slikt før med superlim-gel, med ganske så upåklagelig resultat

quote : "Hvis treverket er trykket inn, kan det heves igjen med varme/damping."

Det kan være litt aktuellt på de hakkene som er "trykkt inn" og ikke chipet.

Hvordan ville du gått frem for å gjøre det?

Grunne skader hvor lakken er inntakt, og kanskje spesielt på flater, kan varmes med en varmepistol e.l. og bare med dette bli betraktelig mindre synlige. Varmer du for mye vil du skade lakken og dermed har du et langt større problem å hanskes med..

typiske hakk på kanter o.l. kan ofte "heves" igjen til nesten opprinnelig form ved hjelp av en myk tøybit lett fuktet med varmt vann og en loddebolt. Legg det fuktede tøystykket over hakket og la fukten trekke litt inn før du tilfører varme i punktet med loddebolten. For mye varme eller for mange repetisjoner vil ødelegge finishen.

Lange striper i finishen utbedres best med lakk/lim metoden. Kjøp et skikkelig lynlim hvis du skal bruke det. modell-bygger butikker selger gjerne gode typer. "vanntynn" og medium er tingen, samt en akselerator.

Forøvrig gir lakk vel og merke et bedre resultat hvis du skal reparere nitro/akryl det gir potensielt usynlige reparasjoner. Lynlim gir et mer eller mindre markert skille/ringform i skjøten eller gjerne en "linse-effekt" i moderne finish.

Hvis du bygger nok lim/lakk i såret kan du ta ned materialet med en liten presisjonsfil eller et barberblad hvor du taper endene for å skape en "dybde-stopp" og så skraper med bladet - fokuser på fjerne "fyllet" i første omgang, når du begynner å jevne ut reparasjonen kan du med finere og finere slipe/poleringspapir inkludere mer og mer av området rundt reparasjonen. På en eldre gitar vil poleringspapir alene gi en nesten sømløs reparasjon uten polering/rubbing. bruker du rubbing masse/polish må du gjerne også utføre dette på hele den aktuelle flaten for ikke å få et markant skille.

Spør du meg, så er de fleste småskader ikke verdt å reparere med mindre man ser at "dette kan jeg få et godt resultat på" Min eldste gitar (30+ år) har masse småskader, men jeg synes det hører med på en eldre gitar.

Og som du også sier, så kan det tenkes at etter rubbing og poering,

at gitaren ikke trenger mer lakk

Det ble jeg serdeles sugen på å sjekke ut!

Det er utrolig hvor mye slikt kan utgjøre, og det er generelt det beste valget, spesielt på eldre gitarer, selv om resultatet ikke blir 100% som en ny gitar. Har du derimot slitt av all klarlakk i områder på en gitar med en transparent finish må du ikke rubbe/polere disse områdene. Da vil du oppleve misfarging og/eller at fargen slipes bort i prosessen.

Jeg finner vel tips om produkter som er anbefalt i hovedinnlegget ditt,

så jeg skal ikke mase om råd på det.

Det eksisterer masse greie produkter for slikt, men jeg anbefaler colortone rubbing produktene, fordi de er så ekstremt enkle å bruke til manuelt arbeide og altså ikke med maskin eller poleringshjul. stewmac.com har et godt utvalg. Her finner du også pusse/poleringspapir og lynlim av meget hederlig kvalitet.

Jeg har brukt slik klarlakk som nevnt i sitatet over (løsemiddelbasert). Men jeg har aldri behandlet den noe mer etter påføring. Ser jo i andre tråder at noen venter i flere uker før man våtsliper klarlakk osv, men tror ikke det er basert på denne typen lakk. Har følgende spørsmål:

• Hvor lang tid må man vente før oljebasert trelakk (gulvlakk) er herdet nok til å slipes/poleres?
  
• Hvordan sliper man slik lakk? Våtsliping? Hvilken kornighet?
  
• Hvordan polerer man slik lakk? Hva slags poleringsmiddel og utstyr kan/anbefaes brukt?
  

Fint om noen har svar på dette, for dette er en type sluttfinish som passer godt til mine møbelgitarbygg, synes jeg.

Jeg venter ca 2-3 uker før jeg rubber/polerer 3-stjerner lakken jeg oftest bruker. 1 uke holder sikkert, hvis man har påført relativt tynne lag og ikke sitter igjen med "penseldråper" e.l. (områder med veldig mye lakk, som forblir seige, eller ikke helt kompakte) Spraylakk kan ofte rubbes etter 4 uker, men 8 uker er tryggest.

Jeg våtsliper denne lakken på samme måte som med spraylakk e.l. - er overflaten jevn og fin kan man starte med 800 og gå hele veien opp til 2000 eller enda høyere med poleringspapir. Hvor man starter dreier seg mest om hvor mye ujevnheter som må slipes bort. Har man betydelig ujevnheter som pensel-strøk avtrykk e.l. og en såpass hard lakk blir man fort lei av å pusse med 1000 korning for å si det sånn

Min erfaring er at jo flere korninger man har og jo bedre man sliper med første grovhet, jo mindre jobb og bedre resultat får man. Pass på at du skyller papiret ofte under første sliping - lakkpartikler o.l. vil kiles mellom papir og finnish og skape ytterlige striper som kan være vanskelig å slipe bort. Men dette gjelder spesielt mykere lakk som akryl og Nitro. Pass også på kanter/konturer - her sliper man seg veldig fort gjennom lakken. Forskjellen i finish vil uansett ikke vises på slike punkter, så slip heller litt for lite. Et godt råd er å bare slipe disse punktene lett med de fineste korningene. Man kjenner ganske enkelt når man bør skifte til en annen korning på papiret, da man ikke lenger kjenner noen nevneverdig motstand når man pusser, er det heller ikke mer å pusse på, og på tide å skifte til en annen grovhet.

Jeg bruker colortone fra stewmac. Hvis du vil ha en helt speilblank overflate (spesielt over en mørk finish) bør du gå hele veien fra medium til fin rubbing compound og avslutte med "swirl remover". Det eksister imidlertid masse greie rubbing/polishprodukter for bil som er utmerkede. Trikset er vel å gjøre seg kjent med en spesifikk type produkter/produktserie så man vet hva man må ta hensyn til og hva som gir best resultat.

Jeg bruker en myk bommullsfille som jeg former som en liten ball og påfører rubbing i et mindre område i gangen - jobber meg så over hele overflaten område for område, mens jeg gradvis overlapper områdene mens jeg jobber. En blanding av sirkulære og sideveis bevegelse er det beste. En rubbing fungerer slik at man polerer helt til alt overflødig materiale er tørket bort fra overflaten. Da har man både slipt/renset og "bonet" overflaten i en operasjon (colortone produktene)

Det optimale er vel en maskin eller et poleringshjul, men for en uerfaren "arbeider" er dette også selve oppskriften på å ødelegge lakk.. (gjennomsliping osv)

----------------

Takker for stadig positive tilbakemeldinger på denne tråden Det er veldig hyggelig at dette er til hjelp for noen, og gir meg stadig tilbakemeldinger på hva som kanskje burde nevnes og/eller omskrives.

[CastorFiber]

Jeg ser at du skriver om bruk av aksellerator, Greener. Min erfaring er at superlimet blir grått når man bruker det, og at man derfor bør være forsiktig med det stoffet hvis man ønsker en blank lakklignende finish. Kommentar, eller tips?

[Greener]

Dette varierer litt med typen lim har jeg merket meg, men det er riktig som du sier, akselerator kan gjøre limet uklart, melkeaktig eller grått. Som jeg nevner i et tidligere innlegg, så kan det være lurt å påføre litt akselerator i området før man påfører lim for å få det til å herde fra bunnen av. generelt vil bare gassen eller restene av en forsiktig påføring i området være nok. Man kan også sprøyte litt på en bit tøy/bomull som man legger ved siden av stedet man skal reparere. "dampen" vil være nok til at limet herder fortere. Påføring i ettertid bør være meget forsiktig og det er best å vente til limet har tørket litt.

Som med alt annet jeg har skrevet om i denne tråden er eksperimentering og utprøving den beste fasit.

[sarge]

Hei Greener. Jeg siterer deg litt igjen:

Jeg har i det siste også testet ut en fleksibel pusseduk fra 3M med grovhet merket fra 400 til 8000 (!) jeg skal ALDRI noensinne benytte stålull til noe som helst annet enn gryter fra nå av.. Disse papirene lar deg polere opp alt fra lakk til fretwire/bånd med minimal innsats så lenge du er innom alle grovhetene i skalaen (6 papirtyper)

Jeg har også handlet et sett med slipepads for lakkreparasjon som strekker seg fra 1500 til 12000 som jeg har meget god tro på (Micro-Mesh)

Dette høres veldig spennende ut, og jeg har også hørt gode ting om Micro-Mesh.

Hvor har du fått tak i henholdsvis den fleksible pusseduken fra 3M og Micro-Mesh?

[sarge]

Jeg har i dag forsøkt den Herdins Lakkbeis i grafittsort. Det står i produktbeskrivelsen at alle beislakkene er transparente, men akkurat denne er faktisk veldig dekkende.

Jeg leser videre i produktbladet følgende:

Etterbørsting med en stiv børste gir en mer behagligere

overflate. Ønsker du en mer slitesterk overflate, lakker

med Herdins Beislakk. (klarlakk)

Vær obs på at celluloselakker bør sprøytes

Herdins Beislakk har jeg brukt før. Den blir veldig slitesterk. Men det med "Etterbørsting" for å få en behagelig overflate høres fristende ut. Noen som har forsøkt dette? Hva slags børste bruker man til dette?

[Greener]

Hei Greener. Jeg siterer deg litt igjen:

Dette høres veldig spennende ut, og jeg har også hørt gode ting om Micro-Mesh.

Hvor har du fått tak i henholdsvis den fleksible pusseduken fra 3M og Micro-Mesh?

Jeg kjøpte det fra stewmac.com, men det skal vel være mulig å kjøpe 3M duken i Norge hos noen som har et godt utvalg av f.eks 3M lakkeringsprodukter. Produktnavnet er vel "Micron poleringspapir" om jeg ikke husker feil. Micro-Mesh papir, "svamper", sticks osv må du kanskje på nettet for å handle uansett, men det er mange som selger disse produktene, bruken spenner fra behandling av trevirke/lakk til polering av reflektive flater/koblinger i industri/lab sammenheng.

[sarge]

Takk skal du ha, Greener. Det er vel først og fremst 3M-duken som haster for min del. Sluttpolering er evt litt lenger fram i løypa.

Så etter slike ting hos en byggevarehandel uten hell, men jeg tipper spesialforretninger for bilpleie eller en velassortert fargehandel kanskje er bedre... Jeg får lete. Poenget er ihvertfall å ha noe som er fleksibelt, slik at man får en jevnere polering også rundt kanter. Med sandpapir får man så lett sliping gjennom til treet under.

[Greener]

Jeg har i dag forsøkt den Herdins Lakkbeis i grafittsort. Det står i produktbeskrivelsen at alle beislakkene er transparente, men akkurat denne er faktisk veldig dekkende...

Herdins Beislakk har jeg brukt før. Den blir veldig slitesterk. Men det med "Etterbørsting" for å få en behagelig overflate høres fristende ut. Noen som har forsøkt dette? Hva slags børste bruker man til dette?

Jag pleier å tynne ut Herdins lakkbeisen med lynol, og heller påføre flere lag om nødvendig. Det gir muligheten for en mer transparent finish, samt bedre kontroll på fargeforskjell mellom endeved og resten. mindre skjolder osv.

Jeg har aldri forsøkt å børste den, og skjønner ikke hva en "behagelig overflate" tilsier, men en stålbørste gir jo en "rustikk" overflate da kanskje. En ting jeg har gjort, er å forsiktig pusse ned slike produkter for å fremheve struktur/fargeforskjell i trevirket. Det fungerer veldig bra på enkelte treslag/finér typer og kan gi en veldig fin effekt når det lakkeres til slutt. En enkel metode er å slipe bort nesten alt som lar seg slipe bort, for så å påføre et tynnet/transparent lag til slutt, slik at fargeforskjellen i strukturen blir tydelig.

[sarge]

Jag pleier å tynne ut Herdins lakkbeisen med lynol, og heller påføre flere lag om nødvendig. Det gir muligheten for en mer transparent finish, samt bedre kontroll på fargeforskjell mellom endeved og resten. mindre skjolder osv.

Jeg har aldri forsøkt å børste den, og skjønner ikke hva en "behagelig overflate" tilsier, men en stålbørste gir jo en "rustikk" overflate da kanskje. En ting jeg har gjort, er å forsiktig pusse ned slike produkter for å fremheve struktur/fargeforskjell i trevirket. Det fungerer veldig bra på enkelte treslag/finér typer og kan gi en veldig fin effekt når det lakkeres til slutt. En enkel metode er å slipe bort nesten alt som lar seg slipe bort, for så å påføre et tynnet/transparent lag til slutt, slik at fargeforskjellen i strukturen blir tydelig.

Jeg har egentlig ikke tenkt å bli kvitt den dekkende fargen, men ser at det er blitt blankere enkelte steder enn jeg ønsker. Tror helt sikkert en stålbørste tar for mye. Hvordan tror du de litt grovere 3M pussedukene (micron poleringspapir) rundt 400-800 vil fungere til dette formålet? Ønsker en litt mer "satin" finish.

[Greener]

Så fort du legger på klarlakk vil bunnfargen fremstå som helt blank igjen. Det er som å klarlakkere en satinfinish med blank lakk.

[sarge]

Jeg er usikker på om jeg kommer til å lakkere med klarlakk (men dette blir veldig spesifikt i din generelle tråd). Dersom det ser bra ut uten klarlakk kan det hende jeg går for lakkbeis uten noe mer. Da blir den mindre motstandsdyktig mot slitasje, noe som kan være attraktivt på sikt (reliqing gjennom vanlig bruk..).

Alternativt: Kan man gjøre noe med gulvlakken for å gi den en satin finish (tilsette noe i lakken)? Eller er rubbing med pusseduk veien å gå?

Endret August 8, 2011 av sarge

[Greener]

Du kan kjøpe en matt lakk ganske enkelt. Den matte lakken er tilsatt ymse "silikater" for å bli matt, noe du sikkert kan gjøre selv, men det er jo enklere å bare kjøpe lakken i den glansgraden man ønsker først som sist.

Man kan selvsagt også bare våtslipe lakken som vanlig og stoppe etter ca 2000 korning eller noe slikt for å oppnå en matt finish, eller bevege seg over i poleringsduk området for å gjøre lakken mer halvblank. Men skal du våtslipe en lakk må du ha en jevn overflate, eller nok lakk til å kunne slipe ned til en jevn overflate. Altså trenger du mye lakk hvis du ikke her benyttet porefyller på mange treslag.

[sarge]

Jeg har jo den halvmatte Herdins Beislakk liggende fra forrige bygg, men syntes faktisk den ble litt for blank. Uansett var det det som var Plan A, og fungerer det ikke å matte lakkbeisen jevnt, så blir det fortsatt det jeg går for. Mulig jeg legger på 1 lag av beislakken først og tester litt pussing på baksiden av gitaren for å se om jeg får til satin finish. Så får jeg bruke den erfaringen etter å ha lagt på strøk 2.

Takk for diskusjonen, Greener. Nå har jeg ihvertfall utelukket noen opsjoner og har en plan.