Web Analytics
Jump to content

Forsterker bias


Recommended Posts

Hallo!

Jeg sitter nå spent og venter på en ny røramp.

Og jeg kom til å tenke på dette med å bytte rør. Det jeg har lest om klasse A-forsterkere forteller meg at de svir av rørene raskere enn ab-forsterkere. Siden jeg bor i Narvik, og Labogas hovedkvarter er utilgjengelig plassert i Polen, tenkte jeg på å sette meg inn i det å bytte rør og justere bias.

Jeg skaffer lett prober, og nye rør, men hva er det egentlig man stiller inn etter? Er det røret som tilpasses forsterkeren, eller forsterkeren som tilpasses rørene?

Jeg mottar av en ukjent grunn kataloger fra TAD nå og da, og kan på bildene se at de har flere ting, bl.a en volt, stemplet på rørene. Er det denne man skal stille inn etter? evt et datablad? Eller er det en satt spenning i forsterkeren som man skal oppnå ved å tweake røret med "bias-pot"?

Og hvordan er det med flere rør? I mine amper må det være matchede rør, og hvordan blir det da med bias? Må man mye fram og tilbake med probene for å få lik spenning på alle rørene, eller har "bias-pot" såpass arbeidsområde at det ikke blir noe problem?

Jeg har egentlig aldri blitt forklart bias direkte, bare justert etter guider til de ampene og rørene som ble levert (Madamp f.eks)

Takker for info om dette :D

Link to comment
Share on other sites

Jeg har en bekjent i Bardu som gjør dette for de andre gitaristene i bandet mitt.

Regner med at du får en del meldinger på dette emnet fra andre som er mer enn nok kvalifisert til dette, men skulle du slite så send meg en melding så kan jeg kanskje fikse en time for deg hos han så kan han lære deg det :)

Link to comment
Share on other sites

Forskjellige rør opererer med forskjellig bias, så du stiller egentlig forsterkeren med hensyn på rør når du justerer bias, men også motsatt..

Det er egentlig ikke så mye forskjellig fra den metoden du selv brukte når du bygget MadAmpen. Da justerte du på biaspotten og sammenlighet spenningene over to motstandere som var 1ohm hver, disse resistorene ligger på pin 8 på utgangsrørene. Var vell rundt 38mV man skulle ha på begge, som tilsvarer 38mA (ohms lov)

Noen amper har disse resistorene installert, andre har ikke.. Hele poenget med den er å kunne vite bias-strømmen uten å måle i strøm i serie, men derimot via spenning over en resistor og ohms lov ( i = v når R = 1ohm)

Dette gjelder generelt på klasse A/B trinn da.. Selv om noen amper helt sikkert skiller seg ut.

Du kan google litt på biasing av klasse A.. For disse er ganske tungt forspent, og har en ganske stor effekttap mtp hvor mye energi de får og hvor mye som blir omgjort til lyd og varme..Men når du har mekket på Madampen, så skal det ikke være så altformye å sette seg inn i.. :)

Edited by Troll
Link to comment
Share on other sites

Hva som er best, får andre svare på.. SKal du bruke et multimeter, så bør du vite hva du skal stille på og at det tåler litt.. :P

Hvis du har tid, så fant jeg nettopp en grei guide:

http://www.duncanamp...cal/lvbias.html

Der har du katoderesistor-metoden. Der nevner han også platespenningen på pin 3, som sammen med biasstrømmen gir deg avgitt effekt per rør (P = V*I) og hva multimeteret skal stilles på + en liten liste over typiske max effekt for forskjellige rørtyper.. Lurt å vite at multimeteret tåler en del før du måler platespenningen.. Jeg vet at JCM800 opererer med ca 400V der.

Men som sagt, så vet jeg at dette gjelder A/B trinn.. Hvor bra det funker på klasse A, det får Hank eller EBT svare på, da disse er forspent litt annerledes i tillegg..

Har googlet litt etter skjemaer, og det er ganske lite klasse A rørtrinn-skjemaer.. Men det virker som mange klasse A-trinn har fixed bias..

Edited by Troll
Link to comment
Share on other sites

Jeg vet ikke hva slags amp det er snakk om, men i de fleste tilfeller hvor man har en gitaramp med flere utgangsrør som kjører "klasse A", så prøver leverandøren egentlig å si at det er en amp med katodebias i en "varm" klasse AB1, sånn som VOX AC30. Ofte hinter "klasse A" også om at det er lite eller ingen global negativ tilbakekobling (NFB), også som i AC30. En "varm" klasse AB1 med lite NFB vil ha en del av de samme egenskapene som en klasse A-amp, så sammenligningen er ikke så dum, men betegnelsen er altså feil ut fra vanlige definisjoner.

De eneste unntakene jeg kommer på hvor man har flere utgangsrør i klasse A er innen hifi. Klasse A-amper kan man kjenne igjen ved at de henter ut ca. 20W fra 2x EL34, i motsetning til 50-70W i typiske klasse AB1 gitaramper.

Katodebias settes i designtidspunktet, og rørene vil deretter passe seg selv når de brukes, slites og skiftes. For endre arbeidspunktet til en amp med katodebias lodder man ut motstanden mellom katode og jord og bytter til en annen verdi.

Link to comment
Share on other sites

I en hifi-krets hvor man bryr seg om rørenes levetid vil man vanligvis hente ca 10-15W fra fire EL84 i klasse A. I en gitaramp kan man kanskje hente ut 18-20W, på bekostning av levetiden.

De fleste 30W-amper med fire EL84 har klonet sluttrinnet fra VOX AC30 og kjører i klasse AB1. http://www.aikenamps.com/VoxAC30classA_2.html

De andre spørsmålene er besvart i http://www.aikenamps.com/ClassA.htm og http://www.aikenamps.com/Biasing.html

Lykke til med ny amp! :)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.