Web Analytics
Jump to content

Trenger hjelp til elektronikken i en gammel Flower


Recommended Posts

Jeg hr en gammel og svær purke av en flower som har sluttet å fungere. Den lyser, men elektronikken fungerer ikke lenger, så motorene flytter ikke på seg.

Den fungerer slik- en liten elektronikk- krets er styrt av en mikrofon. To motorer er koblet til kretsen, begge flytter på hvert sitt speil, etter impuls fra det som mikrofonen fikk inn av lyd. Denne "impulsen" har altså falt ut, og da blir effekten av den ganske statisk..

Jeg har ikke kunnskap til å feilsøke dette, jeg aner ikke hva jeg skal se etter en gang. Det er som sagt en tung og fæl boks, tipper den veier over 20 kilo, så det er ikke så aktuelt å sende den rundt i posten.

Det å levere den inn til fiksing hos den lokale rep- fyren er lite fristende, rett og slett fordi det trolig koster mer å få han til å fikse den enn det den er verdt.

Derfor lurte jeg på om det var mulig å få ordnet noe lignende som dette, eller om det er mission impossible:

- Noen som er snille nok til å se på dette relativt rimelig

- Om det er mulig å fikse ved hjelp av tilsendte gode bilder, og at jeg sender selve elektronikk- delen i posten. Se vedlagte bilder, kan ta flere, og lage koblingsskjema. Dette er etter det jeg kan se ikke akkurat siste hyl innen deler.

Skulle så gjerne ha hatt denne til å blinke og lyse den 27. august.

I verste fall tar jeg i mot tips om hvordan jeg kan koble slik at "den går hele tiden". Det er jo også en mulighet.

Det er ikke slik at jeg ser for meg at dette skal være gratis, men en "firmapris" på en tusenlapp i timen pluss deler er litt drøyt for budsjettet for tiden.

P1020722.JPG

P1020723.JPG

Virkelig store, og flere bilder kan jeg gjerne sende. Send meg en PM.

Jeg regner med at de grove sorte og blå ledningene er 220v inn. De sorte, som er koblet to og to, er ledningene til motorene.

Det sitter en trafo i denne boksen også, med tilhørende bryter mellom 230 og 110 volt. Her er et par bilder.

P1020724.JPG

P1020725.JPG

Jeg har et multimeter, og kan klare å måle litt med det hvis jeg får beskjed om hva jeg skal se etter. :)

Link to comment
Share on other sites

Nå er det lenge siden jeg har bedrevet elektronikk på dette nivået, men jeg ville nå startet med å se om mikrofonen lever egentlig (sølv kapselen) Om du ikke har utstyr til å måle så små spenninger som ikke er konstante kan du jo ganske enkelt bruke to "målepinner" og tappe signalet inn i noe som forsterker for å se om mikrofonen fanger opp lyd. Det er vel en sånn liten piezo sak som sitter på det kortet vil jeg tro.

Steg to er vel å sjekke signalet ut av op-ampen (chip'en) samt drifts-spenning på denne. Jeg må slå opp pinneplassering og greier da jeg ikke husker slikt lenger, men det er helt sikkert noen her som er drevne på op-amper. Det er jo ikke veldig avanserte greier dette, bare synd det er overflatemonterte komponenter.

Hva er egentlig en "flower" ? en sånn "deskolys" sak?

Link to comment
Share on other sites

Jeg trodde jeg hadde vært veldig grundig i beskrivelsen, men glemte selvsagt at jeg har sjekket om mikrofonen lever. det gjør den. :)

Kan vel også tilføye at jeg ikke kan huske annet enn at den virket slik den skulle, ble satt på lager, og neste gang jeg plukket den fram, flere måneder etterpå, så funket den ikke.

Når det gjelder OP-amp, har jeg ikke den ringeste anelse hva det er. Jeg kan identifisere en kondensator, en motstand og enkelte andre gammeldagse dingser, men op- amp? Forsterker spesiallaget for tuba? :)

Har noen forslag av typen "det er trolig den dingsen der", har jeg ingen problemer med å lodde selv. Legg gjerne med et tips om hvor "dingsen" kan kjøpes, har lite peiling på slikt, da jeg naturlig nok ikke er kunde på deler jeg ikke aner hva gjør.

Link to comment
Share on other sites

Operasjonsforsterker kalles det på norsk og er en liten integrert krets som inneholder 1 eller flere forsterker-kretser. Det er den "brikken" med 8 føtter på. Driftspenningen er de diagonale føttene lengst fra hverandre - altså f.eks pinnen nærmest bokstaven L og pinnen nærmest bokstaven K på chippen. Eller den andre veien (fortsatt diagonalt, bare de andre to hjørnene) eventuelt. Drivspenningen ligger vel et sted mellom 5 og 30 Volt ca. Hvis du passer på å ikke kortslutte mellom noen av føttene er det helt ufarlig å måle denne spenningen.

Link to comment
Share on other sites

Den lille, svarte dingsen med påskrift "LM358D" er to op-ampar pakka saman, og kan vere ein fin stad og starte. Her finn du eit datablad med mykje ting du ikkje vil vite, men òg ei lita oversikt over beina. Identifiser beina og mål supplyspenningar, sjekk om utgongane er ulike supplyspenninga og jord. Berre slenger ut litt her altså, har ikkje peiling på korleis kretsen er meint å fungere.

Edited by Telemann
Link to comment
Share on other sites

Tusen takk. Da vet jeg i det minste hvilke ben jeg skal måle på.

Og Greener, ja dette er en gammel "Disco"- effekt. I og med at den er såpass stor og kraftig, er den ganske effektfull, og helt brukbar for å maskere for elendig sceneshow og manglende ferdigheter de få gangene jeg får lov til å spille. Som vanlig er det ikke akkurat noe stort budsjett på opptredenen, jeg må faktisk spandere gratis børst på publikum for å få de til å møte opp, om enn litt motvillig.

Sammen med noen parkanner er det nok det nærmeste jeg nok noen gang når "rampelys". :)

Link to comment
Share on other sites

Når ikke motorene flytter på seg, så kan det også være en transistor som er gåen, da de forterker signalet fra mikrofonen til motorene, da den lille vekselspenningen fra mikrofonen ikke er stor nok til å drive motorer - som mest sannsynlig går på vekselspenning/frekvensavhengige.

Men opamper ryker ofte, så det kan være greit å sjekke den ja. Likevel så blir det litt mye tipping når man skal hjelpe noen via nett.. :lol:

Husk å jorde motorene.. Ene gange satt vi i 4-5 timer og klarte ikke finne ut hva vi gjorde feil, og det viste seg da at vi glemte å jorde motorene.. en kabel - mye styr!

Edited by Troll
Link to comment
Share on other sites

Hva er navnet på FETen eller TRIACen som står inntil skruterminalene?

Måler du noe på styrespenningen til denne? Dette er det "nordligste" eller øverste beinet på disse bildene. Denne målingen vil vise om feilen er i audiokretsen eller om det er FET/TRIAC som er død. Jeg setter 50 øre på det siste.

Link to comment
Share on other sites

Hei Castor..

Tør du håndtere denne med live spenninger tilkoblet (eller er det praktisk mulig?)

I så fall vill jeg forsøkt å "trigge" en reaksjon på OP-ampen, ved å pirke litt med måleproben på inngangene til denne mini-ampen. Du kan i så fall finne ut om denne er i "live". Ellers ville jeg ha byttet ut de 5 kondensatorene på kortet, spesielt mistenkelig er de små sølvfargede "bøttene". Jeg personlig har lagt denne type kondiser for hat. De tørker ut eller lekker langt hyppigere enn andre kondis konstruksjoner.. Om du har plass, kan du montere vanlige kondiser med ben ved å montere de med så korte ben du klarer. De ser ut til å være 1uF/50v.

Sjekk spenninger på p. 4 og 8, og pirk litt med proben på p.2-3: skjer det noe :-)

NE532D-pinout.jpg

Og som EBT sier, hva er det for en komponent som står ved tilkoblinger..

PS: Blir det for knotete med loddebolten så send meg en PM..

Edited by Neros
Link to comment
Share on other sites

For det første, tusen takk for bidragene så langt.

Her må nok ting inn med teskje. Når dere sier at jeg skal måle spenningen på p4 og p8, betyr det at jeg skal måle mellom 4 og 8, altså den sorte proben på 4 og den røde på 8, eller er det et eller annet "jordpunkt" jeg ikke skjønner hvor er som skal benyttes til den ene proben?

Jeg måler gjerne med spenning på kretsen, jeg, det er ikke noe problem. Har et helt greit Fluke- meter jeg kan benytte.

Skal forsøke å finne ut hva det står på den dingsen helt inntil skruterminalen. Det må bli senere i dag.

Link to comment
Share on other sites

Du kan måle spenningen mellom "p4 og p8", eller "p4 og jord" og "p8 og jord" det som skjer hvis du måler mellom pin og jord, er at spenningen vil være halvveis enn om du måler mellom pinnene.

Pin 2 og 3 må du ihvertfall måle gjennom jord, skyt meg hvis jeg tar feil..

Nå må jeg passe på å ikke si for mye feil her, men tipper jord er der den nederste pinnen til mikken går.

Hvis du er redd for store spenninger, så kan du bruke krokodilleklemmer hvis du har det. :)

Edited by Troll
Link to comment
Share on other sites

Litt mer tid på nettet, og så vet amn plutselig mye mer.. Dette er en gammel Martin Magic moon.

Legg merke til den raffe diskomusikken. Ikke vanskelig å skjønne at enheten er en del år gammel.

Man skal aldri stole på sin første måling. Sjekket mikrofonen i dag, og byttet den ut med en annen jeg hadde liggende som så "maken ut". Da virket den igjen, men er supernervøs. Den skifter alt for ofte, og selv om det er helt stille i rommet, så står den og "rister". Den defekte mikrofonen får jeg målt til rundt tusen ohm, men den jeg satte i for å teste er på 2600 ohm.

Skjønner egentlig ikke helt at jeg får motstandsutslag på den defekte mikrofonen.

Det betyr at selve elektronikken er i orden.

Originalmikrofonen er merket "J60". Regner det er for lite info til at noen sier "aha".

Beklager at jeg førte dere litt på villspor i første runde. Har lett litt, og opampfeil er veldig vanlig.

Men noen tips videre på hva jeg gjør med mikrofon? Kan selvsagt finne et eller annet som har en ohmverdi på under 1000 ohm og koble over et trimmepot. Er det en farbar vei?

Link to comment
Share on other sites

De to mikrofonkapslene kan ha forskjellig utgangsnivå, og det er mulig at det du har satt inn gir et sterkere signal. Kretsen har sikkert en eller flere "terskler" for hva som trigger bevegelse, slik at et sterkere signal trigger hele tiden (a-la en noise gate). Her er du jo ikke avhengig av å bevare lydkvaliteten på signalet fra mikken, så du kan benytte ganske røffe metoder for å dempe signalet fra mikken. Ville forsøkt en motstand i serie med et av mikk-beina, gjerne en pot hvis du har, så kan du trimme den litt og se hva som skjer. (Eventuelt kople opp pot'en på en mer tradisjonell volumkontroll måte - men dersom mikken mates med DC som en kondensator mikk, så må du da kanskje gjøre noen grep for ikke å kortslutte/overbelaste DC tilførselen.)

Link to comment
Share on other sites

Man skal aldri stole på sin første måling. Sjekket mikrofonen i dag, og byttet den ut med en annen jeg hadde liggende som så "maken ut". Da virket den igjen, men er supernervøs. Den skifter alt for ofte, og selv om det er helt stille i rommet, så står den og "rister". Den defekte mikrofonen får jeg målt til rundt tusen ohm, men den jeg satte i for å teste er på 2600 ohm.

Skjønner egentlig ikke helt at jeg får motstandsutslag på den defekte mikrofonen.

Det betyr at selve elektronikken er i orden.

Originalmikrofonen er merket "J60". Regner det er for lite info til at noen sier "aha".

Beklager at jeg førte dere litt på villspor i første runde. Har lett litt, og opampfeil er veldig vanlig.

Men noen tips videre på hva jeg gjør med mikrofon? Kan selvsagt finne et eller annet som har en ohmverdi på under 1000 ohm og koble over et trimmepot. Er det en farbar vei?

Sånne små mikrofoner har ofte ganske ulike karakteristikker og følsomhet, så det kan jo ganske enkelt være problemet ditt nå. Motstanden du måler er mer sannsynlig en komponent inni kapselen fremfor en spole/membran, så at du måler en motstand er ikke nødvendigvis så rart. Måler du noen likespenning over de to føttene til mikrofonen? Disse kan vel ha forsyningspenning over samme ben som signalet.

Som du selv foreslår er vel et potensiometer egentlig en grei ting å prøve. Hvis ikke det hjelper nevneverdig kan det være en idé å se på om du kan avskjære lave/høye frekvenser med en kondensator eller to.

Du kan jo bare bruke et gitarpot på 500K for å prøve - koble potmeteret som et volumpot i en gitar og mikrofonen på samme måte som en pickup. Det blir nå en spenningsdeler det, og det er vel det du trenger.

Nesten rart at det ikke er en eller annen form for følsomhet-kontroll fra før? men det er vel ikke veldig high-tech dette her da :D

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Siste aktive tråder

    • Høres helt sykt ut. Men takk for infoen. Ser jeg har litt lesning å gjøre nå.    Ha en fin kveld videre. 😊
    • Det er vel en ting midt imellom;Hva selgeren forventer(kan jo være litt fantasi) og hva en kjøper er villig til å betale.
    • Nesten 13000 dollar for en mint condition Wandre BB. Er dette réelle priser eller fullstendig fantasi tall? 
    • Jøss. Tusen takk for infoen, det settes stor pris på. Neste må da være å få gjort noe med den gyselige lakken, ettersom den ikke er orginal så står jeg da med to muligheter. Prøve å fjerne den for å få frem orginal finishen eller finne ut hvilke farger de kom med da den var ny å re-lakkere den, men det sitter langt inne. Hadde vært best å prøve å få frem orginalen.   Med litt google translate så tror jeg at jeg bommet på årstall. Er nå rimelig sikker på at den er fra Juli 1959.    Ble også medlem av Wandre gruppa på facebook.    Tusen takk for hjelpen din mister. Var hwlt lost på hva dette var for en snodig sak. 
    • Fabrikken kom igang i 1958,så det er nok 58. Har ikke så mye mer,men kan si at det ser ut som disse gitarene er verd endel: https://www.guitar-list.com/compareprices/23856/us/electric%2Bguitars De har også en facebookside: https://www.facebook.com/groups/47506813863/?mibextid=HsNCOg Her er en side med bilder og info: https://www.fetishguitars.com/wandre/ Og en google oversettelse fra fransk wikipedia: "Wandré er en italiensk produsent av gitarer, spesielt elektriske, som var aktiv i årene 1957 til 1969. Markedsposisjonen var på den tiden ganske marginal, men den ekstreme originaliteten til kreasjonene har gjort det siden slutten av det 20. århundre. et ekte kultmerke. Den ekstravagante Antonio Pioli Antonio Vandre Pioli, med kallenavnet "Wandré" (født 6. juni 1926 i Cavriago, død 15. august 2004 i Montecchio Emilia) var sønn av en variert snekker innen lutheri, som etterlot seg en rekke kontrabasser, mandoliner og fioliner av utmerket faktura. . Meget ung, Antonio Pioli utmerker seg ved sin eventyrlyst, går våren 1944 inn i motstandsbevegelsen og tar maquis, knapt 18 år gammel. I etterkrigstiden ble han anleggsformann, jobbet en tid i Calabria, men returnerte til hjemlandet tidlig i 1957 for å ta opp farens spesialitet som luthier. En venn, hvis familie eide en fabrikk, ga ham et verksted for å utvikle denne aktiviteten der Wandré veldig raskt viste en overfylt fantasi i jakten på former og tekniske løsninger. Drevet av den økende suksessen til produksjonene hans, fikk han bygget en fabrikk i Cavriago som aldri hadde blitt sett, på en helt sirkulær plan, bygget på sine egne planer for å optimalisere naturlig belysning og for å forkorte overføringer fra ett verksted til et annet . Fra 1970-tallet mistet Antonio Pioli interessen for musikkinstrumenter og overførte sin sprudlende kreativitet til andre felt som design av skinnklær, tilpasning av motorsykler, maling, scenekunst, etc. Rundfabrikken Cavriago kom i drift i februar 1958. Dette var tiden da rock 'n' roll fortsatt var i sin spede begynnelse i Europa. Wandré-merket er det første i Italia som masseproduserer elektriske gitarer. Mesteparten av denne produksjonen ble først markedsført av det milanesiske firmaet Meazzi, under "Framez"-logoen. Deretter vil Wandré opprettholde et voksende partnerskap med Davoli-selskapet, kjent som en forsterkerprodusent, og som produserer mikrofonene som er montert på Wandré-gitarer. Firmaet var på sitt høydepunkt i årene 1960 til 1962. Wandré-gitarer ble distribuert i utviklede land, inkludert USA (spesielt under private merker som Avalon, Avanti, Noble, Orpheum). Men Cavriago-anlegget er ikke lenger tilstrekkelig til å møte etterspørselen, noe som vil tillate andre europeiske produsenter som har investert i overdreven industrialisering (Eko, Framus, Hagström) å ta markedsandeler. Wandré lot seg gradvis stå bak i løpet av 1960-tallet. Antonio Pioli var mye mer en kunstner enn en markedsføringsmann. Utformingen av instrumentene hans, med en dristighet som noen ganger anses som sjokkerende, avsetter flere potensielle kunder enn den tiltrekker seg. Dens tekniske nyvinninger (som aluminiumshalsen som går fra hodestokken til broen) er så i utakt med resten av markedet at de virker mistenkelige. Det er nettopp disse faktorene som vil føre til revalueringen av Wandré-gitarer fra 1980-tallet og fremover. ivrig ettertraktede og høyt rangerte samleobjekter (selv den enkleste Wandré får høye priser), så mye at det er rapporter om økende utseende av flere eller mindre dårlig imiterte forfalskninger. Foruten gitarer produserte Wandré elektriske basser, kontrabasser (først akustiske, deretter elektriske, uten lydboks) og lap steel-gitarer. Verdsatt for sitt uvanlige utseende, er Wandré-gitarer også verdsatt for sin karakteristiske lyd, litt jazzete med en metallisk undertone. Den amerikanske gitaristen og sangeren Budy Miller bruker veldig ofte en Wandré Soloist type 1964. Andre artister som Joe Perry, Sean Lennon, Eduardo Leal de la Gala, Yarol Pouaud, Matthieu Chedid spiller på Tri-lam 1960 og BB-modeller. Til hyllest til Antonio Pioli, for 10-årsdagen for hans død, ga den tyske produsenten Duesenberg ut i 2014 en ny modell av gitar kalt Wandrella, som ikke er en kopi av noen Wandré, men er inspirert av estetikken til Mark."
  • http://www.BILDELERstore.co.no

  • Støtt driften av GitarNorge


  • Https://Www.AutoDELER.co.NO
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.