Web Analytics
Jump to content

Boss Super Overdrive Mod + true bypass


Recommended Posts

Hei!

Har en stund tenkt på å gjøre mi SD-1 om til true bypass og tenkte dette kunne være litt bra egenstudie i elektronikk å få det til.

Så jeg har et forslag her som kanskje noen kunne sett over om det muligens kunne funket?

Her er tegninga:

http://www.hobby-hou...r-overdrive.gif

Jumper på Q1 fra 1-3

Jumper på Q2 fra 1-3 ( tar LED på 3pdt)

La Q3 og Q4 stå som de er ettersom de er lukka ute av kretsen fra Q1 og Q2.

Bruke punkt 3 som input til svitsj

Punkt 12 som output til svitsj.. Er ikke sikker på om disse er kanskje ment som tallene på hullene på brettet, men det finner jeg fort ut..

Resten blir vel "vanlig" 3pdt kobling, fra jacks til svitsj osv..

Sist og ikke minst kortslutte 14 og 16, 15 og 18..

+ noen andre små mods, diode clipping tenkte jeg å ta en 1spdt og bruke en LED diode og en Germanium over D5/6?

Mulig at jeg bare lar LED være slik som det er viss ikke dette har for stor betydning?

All hjelp mottas med takk! Eventuelle skrivefeil tar jeg på meg, lite strøm og stor hast på PC'en..

Edited by Closetmonkey
Link to comment
Share on other sites

det fins mange måter å gjøre SD-1 til true bypass, men dette er desverre ikke en av dem.

Q1 bryter vreng-signalet og Q2 bryter clean-signalet, så hvis du jumper begge to får du både vreng og clean inn i den resistive mikseren (R11/R14). dette gir derimot god mening hvis du installerer en ekstra "dry/wet"-kontroll.

hvis du vil lage true bypass med buffere kan du jumpe Q1 og klippe R14 ut av kretsen, og lodde "3" på 3PDT effekt inn og "12" på 3PDT effekt ut. http://www.forrestwhitesides.com/files/up/img/tut/wiring/3pdt_wiring.jpg

hvis du ikke vil ha buffere kan du bruke noden "Q5-emitter/C2/C9/R3" som effekt inn og "10" som effekt ut.

du kan gjenbruke LEDen, zenerdioden D2 og strømbegrenseren R30 og koble 3PDT til ledningen som gikk til "18" (altså la "15" være i fred), men du kan ikke gjenbruke den monostabile multivibratoren forøvrig (kretsen rundt Q3/Q4) med mindre du bytter til et DPDT-relé for å gjøre true bypass.

B)

Link to comment
Share on other sites

Du er et sant geni EBT.. Ser fortsatt at jeg har en del å lære men var jo forsåvidt ikke sååå langt på tuppa.

Bufferen kan jeg jo ha, er ikke sikker på hvilken betydning dette vil ha for kretsen/lyden..

Dry/wet kontroll tror jeg holder meg for god til enda, får begynne litt smått her..

LED'en tenkte jeg å kanskje bare kjøre rett på fra bryteren, men viss jeg kan bruke din måte som blir å koble + fra 18(?) og - fra motstanden på jordsida..

Du er kanskje "the level above" for meg, men alternativ + skulle i tilfelle ikke være noe problem å finne.

Reléet står jeg også over, men takker så meget så langt :D

Link to comment
Share on other sites

fordelen med å ta bort buffere er å slippe unna noen deler som kan påvirke lyden, særlig kondensatorene (og spesielt C10) som introduserer faseforvrengning. et alternativ kan være å bytte ut C7 og C10 (og kanskje C1, C2 og C8) med poly-kondiser av god kvalitet, som WIMA eller Panasonic.

hvis du får bort faseforvrengning vil enkelte si at lyden blir mer "åpen" og "krisp". andre vil si at det ikke er noen forskjell, og at du er en hippie.

på den andre siden vil du ha høyere inngangsimpedans med inngangsbufferet (470kΩ vs. 100kΩ), og dette er bra. denne forskjellen kan være merkbar hvis gitaren er plugget rett inn i SD-1 og gitarvolum er skrudd litt ned. hvis pedalen står etter andre bufrede effekter vil det ikke være noen forskjell.

når det gjelder utgangsbufferet kan du godt bruke op-ampen i tonekontrollen som effektens utgangsbuffer, men det vil være litt forskjell på utgangsimpedans fra denne (varierende mellom ca 4kΩ til 10kΩ avhengig av LEVEL pot) sammenlignet med fast utgangsimpedans på 9,1kΩ med Q6-bufferet. denne forskjellen er i praksis svært liten, og du kan derfor ta bort utgangsbufferet med god samvittighet.

for å gjenbruke LED-opplegget fra SD-1 kobler du om ledningen som gikk til "18" over til "LED -" på 3PDT: http://www.forrestwhitesides.com/files/up/img/tut/wiring/3pdt_wiring.jpg resten lar du være i fred.

Link to comment
Share on other sites

Okei, okei..

Trenger en kort oppsummering nå..

Planen er å fjerne inngags- og ikke utgangsbuffer

Da bruker man effekt inn på source(vetikkehelthvadetterpånorsk) til Q5.

Alternativt bytter jeg bare de C1,C2,C7,C8 og C10 til noen mer høykvalitets upolariserte kondiser.

Hvor og hvilke typer komponenter burde jeg videre tenke på for å gjøre noe med lyden til den og forsåvidt andre pedaler?

Kanskje dette er veldig omfattende men linker til diverse ting eller en forklaring hadde vært kjempe greit!

Takker igjen og ønsker deg et godt nyttår!

Edited by Closetmonkey
Link to comment
Share on other sites

her er et skjema med både inngangs- og utgangsbuffer fjernet. hvis det låter som bøtte med vatt med single coils kan du prøve å endre R4 eller sette på plass igjen inngangsbufferet.

bosssd1mod.png

hvis du skal ta bort bare det ene bufferet burde du nok ta bort utgangsbufferet. dette er også enklest å utføre i praksis.

vanligvis er det mest godlyd å hente for overdrive/boostpedaler ved å bytte kondensatorer i signalveien, da særlig små polariserte elektrolytter, keramiske og tantal. i fuzzbokser og panservreng kan det derimot lønne seg med sånne komponenter. det er ikke noen fasit, og det hele er subjektivt.

hvis du leter litt finner du mye bra på http://www.freestompboxes.org/ og nettet er fullt av info om transistor-gaintrinn, opamper osv.

Link to comment
Share on other sites

Okei, takker for alt så langt..

Tror jeg først skal ta vekk utgangsbufferet og se bytte noen deler og litt div så viss jeg ikke blir tilfreds får jeg heller ta inngangsbufferen også.

Når jeg skal "fjerne" de så er det snakk om å lage en snarvei til outputen, ser ikke helt for meg vitsen med å fjerne alle de komponentene(?)

Én ting til jeg lurte litt på var verdiene på alle disse kondisene? hvilken enhet de blir målt i..

Link to comment
Share on other sites

Kondiser blir målt i [F] = Farad.

Det er en veldig stor enhet da.. Derfor måles ofte kondiser i mikro (μF), nano (nF) og pico (pF).

http://no.wikipedia.org/wiki/SI-enhet

Du skulle fått deg et breadboard med komponenter som du kunne eksperimentert med da. Istedenfor å prøve med selve pedalen.. =p

Eller eventuelt bestilt en SD-1/TS fra musikding.

Edited by Troll
Link to comment
Share on other sites

Når jeg skal "fjerne" de så er det snakk om å lage en snarvei til outputen, ser ikke helt for meg vitsen med fjerne alle de komponentene(?)

jupp, du vil typisk lodde ut R1 og C2 og lodde de tilbake med bare det ene beinet nedi printet, og så lager du et gøyalt luftspenn imellom de to beina som står opp. hvis du er fornøyd med resultatet så lager du et mer robust opplegg etter hvert, siden sånne gøyale luftspenn ikke nødvendigvis tåler julingen pedaler kan få på scenen. den robuste varianten vil typisk være å lodde ut strategiske komponenter og gjenbruke hullene, kutte baner på printet, eller lage korte ledningsjumpere.

"10" og "12" er allerede ledninger som går ut av kortet, så de lodder du av kortet og lodder sammen på noe vis.

Én ting til jeg lurte litt på var verdiene på alle disse kondisene? hvilken enhet de blir målt i..

hvis det ikke står oppgitt er det alltid µF, så .1 betyr egentlig 0.1µF.

i europa har vi for vane å bruke de riktige enhetene i stedet for komma/punktum, så hvis du skal handle en .1 må du se etter en kondis med verdien 100nF, og på et europeisk skjema vil det altså stå "100nF" i stedet for bare ".1"

Link to comment
Share on other sites

Kondiser blir målt i [F] = Farad.

Det er en veldig stor enhet da.. Derfor måles ofte kondiser i mikro (μF), nano (nF) og pico (pF).

http://no.wikipedia.org/wiki/SI-enhet

Du skulle fått deg et blackboard med komponenter som du kunne eksperimentert med da. Istedenfor å prøve med selve pedalen.. =p

Eller eventuelt bestilt en SD-1/TS fra musikding.

Jeg er da såpass oppegående at jeg vet at det er fahrad! Kit er ikke aktuelt die tryin' keep it gangstah

jupp, du vil typisk lodde ut R1 og C2 og lodde de tilbake med bare det ene beinet nedi printet, og så lager du et gøyalt luftspenn imellom de to beina som står opp. hvis du er fornøyd med resultatet så lager du et mer robust opplegg etter hvert, siden sånne gøyale luftspenn ikke nødvendigvis tåler julingen pedaler kan få på scenen. den robuste varianten vil typisk være å lodde ut strategiske komponenter og gjenbruke hullene, kutte baner på printet, eller lage korte ledningsjumpere.

"10" og "12" er allerede ledninger som går ut av kortet, så de lodder du av kortet og lodder sammen på noe vis.

hvis det ikke står oppgitt er det alltid µF, så .1 betyr egentlig 0.1µF.

i europa har vi for vane å bruke de riktige enhetene i stedet for komma/punktum, så hvis du skal handle en .1 må du se etter en kondis med verdien 100nF, og på et europeisk skjema vil det altså stå "100nF" i stedet for bare ".1"

Takk skal du ha, var vel det meste jeg trengte å vite til frem til nå.. Får jeg tid imorra tenker jeg at jeg begynner på det.

Kanskje de der står 1/50 kunne vært litt greit å vite hva eller hvorfor det står slik

Edited by Closetmonkey
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Graver litt opp i denne tråden igjen.

Igår fikk jeg endelig tid til å få modda litt med mine egne modifiseringer på denne greia så

jeg tenkte det kunne være greit å dele med resten av folket hva jeg gjorde...

Alle komponentene jeg brukte var bare "leftovers" jeg hadde liggende fra andre ting, men resultatet ble bra!

Her er verdiene

R5 = 1K

R9 = 2,2K

D4,D5,D6 = LED

C1 = 1uf

C2 = 0,01uf

C3 = 0,022

C6 = bortevekk

C7 = 1uf

C8 = 0,01uf

C9 = 0,022uf

C10 = 1uf

Alle kondensatorene var av Panasonic upolariserte metal film. Muligens det var noe annet graps også, men de var brun/orange og panasonic's hvertfall

Chipen tok jeg en stack på så jeg lodda en JRC4558D i parallell med den originale.

Bytta check LED..

Resultatene etter denne mod'en (første jeg har gjort ut av eget hode) ble faktisk veldig bra!

Sikta mot mindre gain og mer "overdrive" lyd, nettopp det fikk jeg! biggrin.gif

Tror selv (correct me if I'm wrong) at det var LED'sa som gjorde mye av dette..

Den fikk også ekstremt mye mer "high ends" eller treble'ish pedal, selv om det er fullt mulig ved hjelp av tonekontrollen å få den på tube screamer nivå.

Tenker på å lage en diode switch når jeg får noen flere komponenter der jeg skal kunne veksle mellom bare LED og germanium dioder..

har ett forslag her til hvordan det skulle sett ut, tenker på å sette diodene på eget perf board så det ikke henger rundt løst inni der.

Se bilde til forslag, lurer på om dette også går med en SPDT? ettersom jeg bare kan bryte til anoden på D6 mellom LED og germanium?!

Ble også på den ene siden litt lite vreng, men masse headroom til å pushe rørampen.. Vil germanium diodene gjøre den mer "overdriven" ? kunne likt å hatt kanskje bitte grann mer gain, eller en switch med diodene(viss dette fungerte selvsagt) som gjorde den hissigere.

Siste spm. blir en evnt Bias pot og hvor jeg skulle ha plassert den? Jeg lurer på om det kan være R13, men det vet dere bedre enn meg.

Så EBT, min lektor håper ikke dette ble for mye for deg, hehehe.. Er vel ett par andre elektronikk freaker her inne som kan hjelpe meg? wub.gif

Alt i alt kjempe fornøyd med "ny pedal" og håper flere kan bruke noe av dette videre viss de vil modde sin egen SD-1.

post-8017-0-21784000-1295558388_thumb.jp

Edited by Closetmonkey
Link to comment
Share on other sites

Den fikk også ekstremt mye mer "high ends" eller treble'ish pedal, selv om det er fullt mulig ved hjelp av tonekontrollen å få den på tube screamer nivå.

Når du tukler med R5 vil du endre på pre-EQ til klippetrinnet og R9 endrer tonekontrollen. Jeg er usikker hva du prøver å oppnå her? :unsure:

Siste spm. blir en evnt Bias pot og hvor jeg skulle ha plassert den? Jeg lurer på om det kan være R13, men det vet dere bedre enn meg.

R13 gjør pulldown for å unngå støy/popping fra C9/Q2 når man slår av effekten. Bias settes av spenningsdeleren R18/R19.

Hva mener du egentlig med "bias pot"? Ønsker du faktisk å justere bias i kretsen, eller skal du etterligne serieimpedanse eller spenningsfall fra strømkilden?

Link to comment
Share on other sites

Når du tukler med R5 vil du endre på pre-EQ til klippetrinnet og R9 endrer tonekontrollen. Jeg er usikker hva du prøver å oppnå her? :unsure:

R13 gjør pulldown for å unngå støy/popping fra C9/Q2 når man slår av effekten. Bias settes av spenningsdeleren R18/R19.

Hva mener du egentlig med "bias pot"? Ønsker du faktisk å justere bias i kretsen, eller skal du etterligne serieimpedanse eller spenningsfall fra strømkilden?

Tenker på å kanskje få en liten endring for å fjerne litt av de høyeste frekvensene, men det er mulig bare jeg lar det være.. Tonekontrollen er jo til dette, den ble bare veldig mye lysere etter mod'en når jeg sammenligna den med en original.. Kan tukle litt med R9 til jeg er fornøyd.

Bias pot så tenkte jeg mer spenningsfall fra strømkilden ja.

Vil en endring på diodeklippinga gi den mer gain? tenker på å kanskje få trøkt litt mer ut av den, nå er den jo clean boost fra laveste til ca 1/4 på potmeteret.

Det optimale hadde vært en bryter der jeg kunne få switcha litt imellom viss mulig ninja.gif

EDIT: så nå det i ettertid at det var de to motstandene på 33k som lager biasen.. Hvorfor har de en fra jord på chassis og en vanlig?!

Og evnt åssen skulle jeg trøkka inn et trimpot der, eller må jeg ha to?

Er det også R5 som bestemmer litt av gainen her? jeg satte den til en lavere verdi så den virker nok kanskje litt inn.

Mulig det blir en trimpot der også gitt..

Edited by Closetmonkey
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Siste aktive tråder

    • Selger en vintage (jepp, den er over 30 år gammel...) 1990 Greco "Firebird". Made in Japan!!! Denne gruser alt jeg har prøvd av moderne Gibsons. Den låter mye bedre, er bedre å spille på, og ser mye bedre ut. Dessuten er den MYE lettere. Vekta er i underkant av 3 kg, og den er er ekstremt resonant akustisk. Tailpiece og bridge er byttet til lightweight og aged Faber som jo også Gibson-mafia-gutta oppgraderer sine såkalte Customshops med. Pickups er vintage voicet og låter helt likt som de ekte Firebirdene fra '60-tallet, og selvsagt mye bedre enn de fæle keramiske pickupene Gibson leverte på sine triste reinkarnasjoner av Firebirden i nyere tid. Denne fantastiske gitaren gjennomgikk en service med båndfiling og polering samt ny nut i bein hos guitarwizard Geir Falck for ca. 3 år siden. Gitaren er naturlig aget pga. av at den er brukt mye (og det er ikke så rart, så bra som den er...) og den har tidligere tilhørt prominente gitarister her i Norge. Den ble importert fra Japan av ingen ringere enn @Hanspanzerher på forumet i sin tid. Tipper han herja vilt med gitaren før den ble solgt videre til en annen, ikke ubetydelig, norsk gitarist som høyst sannsynlig brukte den på plateinnspillinger som du garantert har hørt. Jeg kjøpte den av han rundt 2011, og som dere ser, har jeg gjort en del med den etter det, som gjør den til et enda bedre instrument enn det var! Gitaren leveres med original gigbag i ekte skai, som er mye mer slitesterkt enn det der nylon-greiene som Gibson leverer. Gitaren befinner seg i Ørland, men kan sendes pr. post i en Epiphone-pappeske mot at kjøper returnerer eska og pakkematerialer for selgers regning. Forumpris: 6500,- inkl. porto. (For en mer edruelig og realistisk annonse: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=240605842 )
    • Det står listet at den har Probuckers FB720 på nettsida til Epiphone. Tipper det er så enkelt som en minihumbucker-versjon av Probuckeren uten pole-pieces ja. Jeg synes de låter bra, og føler ikke et umiddelbart behov for å bytte de ut, slik jeg ofte har gjort med andre Epis. Tok kontakt med posten pr. telefon, og fikk en epost rett etterpå med skadenr og beskjed om å sende bilder av skaden og emballasjen. Avventer svar på det før jeg vurderer hva jeg gjør. Er det så enkelt som å innhente pris på reparasjon fra en gitarfikler, er det jo greit. 😊
    • Det holder vel å få et skriftlig prisoverslag fra en gitartekniker? Interresant gitar,visste ikke at den hadde minihumbuckere.Nice playin'
    • En liten lydtest-video av gitaren:  
    • Er ute etter en HX Stomp. Plukker opp i området rundt Os/Bergen eller betaler frakt.
  • http://www.BILDELERstore.co.no

  • Støtt driften av GitarNorge


  • Https://Www.AutoDELER.co.NO
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.