Boss ds-1 mod funker ikke?!

[CastorFiber]

Har man komponenter som er følsomme for varme, kan man sette på en krokodilleklemme på ledningen til komponenten, en sånn metallklemme. Den tar opp ganske mye av varmen, og virker altså som en slags, "varmekondensator".. Fikst triks som fungerer!

[Neros]

Tja, for de kondensatorene du har betyr det at transistoren i nærheten av kondensatoren har bias. Hvorvidt en kondis leder DC eller ikke avhenger av hvorvidt den er ladet opp eller ikke. Dersom kondensatoren fra du har slått på pedalen og noen sekunder fremover viser konstant spenning, kan dette tyde på at den er brent.

Fra en kondis får strøm så vil DC spenningen over den typisk stige og så stabilisere seg etterhvert. Hvis den holder konstant spenning hele tiden, vil dette si at den ikke lades, og at spenningsfallet over den (dvs. spenningen du måler) er der fordi den ikke leder overhodet.

Øh.. En kondensator skal overhode ikke lede DC. Den skal tvert imot sperre for dc, mens slippe et signal gjennom (AC) Dersom den "lekker" dc så er den defekt så det holder..

[Greener]

Kan du ikke heller slenge ut noen tips mot å brenne mine nestkommende komponenter?

Forresten, når jeg fjernet og satte inn de andre komponentene hadde jeg ikke noe å fjerne det gamle tinnet med så ble litt varming med å få trøkt de ned i..

Har en defekt tinnsugepumpe, men hva anbefales; pumpe eller lisse?

Mye varming av printbrett er en uting. Kobberbanene har en tendens til å løsne og ryke rett og slett, dessuten kan varmen spre seg til andre komponenter i samme bane og skade de. Jeg bruker alltid pumpe, men det krever en viss teknikk og en bolt med passende varme og god varmeovergang mellom bolt/komponent. En feil mange gjør er å varme på ytterkant av loddepunktet - prøv å klemme bolten mellom printbanen og komponentfoten, slik at begge blir varme. Vær også oppmerksom på at feil bruk av pumpe (for mye varme) kan løfte kobberbanene av printet.

Lodding krever litt øving, det er et spørsmål om å få tilført varme effektivt i et passende tidsrom. Varmer man for mye, blir loddingen dårlig og komponenten ryker, varmer man for lite fester ikke tinnet skikkelig.

Selv bruker jeg som oftest en ganske kraftig loddbolt med kobberspiss. Det er litt tungvindt og krever at du har veldig god kontroll på "tidsløpet" men det gir veldig gode loddinger da varmeovergangen er god, samt at du får varmet opp/avkjølet punktet ganske fort.

Alligatorklemme trikset til Castor er fint, men på småsignal-elektronikk er det ofte en fordel å holde tilledningslengden så liten som mulig og dermed ofte ikke mulig å gjøre i praksis.

[Andr3as]

Øh.. En kondensator skal overhode ikke lede DC. Den skal tvert imot sperre for dc, mens slippe et signal gjennom (AC) Dersom den "lekker" dc så er den defekt så det holder..

hehe, den lekker DC som juling..

men nye deler er på vei, får håpe det går bedre denne gangen

[Andr3as]

Mye varming av printbrett er en uting. Kobberbanene har en tendens til å løsne og ryke rett og slett, dessuten kan varmen spre seg til andre komponenter i samme bane og skade de. Jeg bruker alltid pumpe, men det krever en viss teknikk og en bolt med passende varme og god varmeovergang mellom bolt/komponent. En feil mange gjør er å varme på ytterkant av loddepunktet - prøv å klemme bolten mellom printbanen og komponentfoten, slik at begge blir varme. Vær også oppmerksom på at feil bruk av pumpe (for mye varme) kan løfte kobberbanene av printet.

Lodding krever litt øving, det er et spørsmål om å få tilført varme effektivt i et passende tidsrom. Varmer man for mye, blir loddingen dårlig og komponenten ryker, varmer man for lite fester ikke tinnet skikkelig.

Selv bruker jeg som oftest en ganske kraftig loddbolt med kobberspiss. Det er litt tungvindt og krever at du har veldig god kontroll på "tidsløpet" men det gir veldig gode loddinger da varmeovergangen er god, samt at du får varmet opp/avkjølet punktet ganske fort.

Alligatorklemme trikset til Castor er fint, men på småsignal-elektronikk er det ofte en fordel å holde tilledningslengden så liten som mulig og dermed ofte ikke mulig å gjøre i praksis.

Skal prøve å få tak i en ordentlig pumpe

forresten har en bolt på 15w og en på 30w samme "size" på begge, men er litt usikker på hvilken..?

enten for "varm" slik at den ødelegger eller for "kald" slik at det ikke smelter ordentlig?

[Greener]

Nå har jeg ikke sett noe skjema, så jeg uttaler meg på helt generelt grunnlag her, men å måle på komponenter som står i en krets, gir ikke nødvendigvis de resultatene du tror, med mindre du også vurderer kretsen i sin helhet. Hvis du ikke forstår kretsen, er det greieste å løsne minst en av føttene på komponenten og så måle verdien på komponenten.

[Greener]

Skal prøve å få tak i en ordentlig pumpe

forresten har en bolt på 15w og en på 30w samme "size" på begge, men er litt usikker på hvilken..?

enten for "varm" slik at den ødelegger eller for "kald" slik at det ikke smelter ordentlig?

Jeg lodder best med en kraftig bolt. En kortere oppvarmingsperiode gir for meg et bedre resultat. En litt svak loddebolt hvor du varmer og varmer over tid, slik at varmen får tid til å spre seg videre kan være veldig uheldig.

Hvis du vil trene på komponentlodding, så finn en kassert forsterker/radio e.l. og tren på å lodde ut og inn komponenter. Det er dessverre den eneste løsningen på å bli flink til å lodde. Som med så mye annet er det trening og erfaring som gjelder.

[Gnome]

Øh.. En kondensator skal overhode ikke lede DC. Den skal tvert imot sperre for dc, mens slippe et signal gjennom (AC) Dersom den "lekker" dc så er den defekt så det holder..

Tja... sant, en kondensator leder aldri DC sånn som leding (konduktans) er definert. Men målemessig så gjør den det. Faktisk, så vil den i prinsippet ikke vise noen motstand for DC what-so-ever i øyeblikket oppladningen av den begynner, men denne bygges opp etterhvert som spenningene bygges opp på hver side av kondensatoren.

En mer teoretisk forklaring er at når kondensatoren ikke har noen spenningsforskjell mellom polene sine (noe som tilsvarer øyeblikket etter strømmen er koblet på), så vil også spenningen målt over den være lik null. Ifølge Kirchovs lover, vil da også DC-motstanden over denne være lik null.

[Neros]

Tja... sant, en kondensator leder aldri DC sånn som leding (konduktans) er definert. Men målemessig så gjør den det. Faktisk, så vil den i prinsippet ikke vise noen motstand for DC what-so-ever i øyeblikket oppladningen av den begynner, men denne bygges opp etterhvert som spenningene bygges opp på hver side av kondensatoren.

Det er riktig det du skriver her, men da er man på et definisjonsspørsmål av hva er DC. Ved en opplading "oppfatter" kondensatoren den økende DC på lik linje som et AC signal som stiger i amplitude. Mao så lenge en spenning varierer, så oppfattes dette som AC av kondisen. Og bare for spikke en flis Det er en motstand under oppladningsfasen, denne er dog liten men kan beregnes.

Jeg vet ikke hvor langt trådstarter er kommet i feilsøkingen, men om man mistenker en kondis for å lekke så prøv å måle ohm-verdi på kondisen. Den skal øke over tid, og bli uendelig. Kan du måle noen form for ohm-verdi etter noen sekunder (avhengi av kapasitansen) så lekker den.. Gjett om jeg vet litt om kondis som lekker, ref. Buger 6262 tråden..

Når det gjelder loddepumpe VS loddelisse, er det ingen tvil.. Loddelisse er det som gjelder, PUNKTUM... Pumpe er ok på større komponenter og hull med mye tinn. Krever litt teknikk med lisse, men med litt trening så blir det strøkent og komponenten "faller" ut av seg selv.. Har du et gjennompletert 2-lags printkort er det håpløst med pumpe, så lær deg teknikken med lisse med en gang, så er du rustet til å modde litt mer avansert elektronikk senere.

Når det gjelder rensing av loddebolt så har du blitt anbefalt et par triks. En kobberspiss kan du som nevnt herje med som du vil, men en pletert en er svært enkle å ødelegge. Stålull er en nødløsning, ja det funker men du river i overflaten til pletteringen uansett og denne er ikke mange my tukk. Se på dette som en nødhjelp om spissen virkelig er kraftig oksidert. Ta heller en fuktig bommulsklut og tørk av spissen jevnlig, dvs når du ser tinnet på spissen begynner å bli grå\matt. Og når du skal legge vekk utstyret så fukt spissen med tinn så mye du kan før du slår av bolten, da beskytter tinnet spissen mot oksidering til neste gang du skal bruke den..

Lykke til med modden...

[huskerikke]

Jeg liker KISS - Kondensatorene han har byttet er stort sett kun DC sperre-kondensatorer. Om dem kortslutter skal han ha lyd. Om det er brudd ingen lyd.

Selv med C8 kortsluttet eller åpen vil jeg tro vi hadde lyd.

Om det enkle trikset med å kortslutte komponentpinnene ikke gav resultat ville jeg nå sett etter kortslutninger - loddetinn som kortslutter pinner eller printbaner. Når jeg nå hører hvordan du har montert nye komponenter er brudd på printbaner også veldig sannsynlig feil her. edit: kaldlodding er også vanlig når man setter inn komponenter i gammelt tinn.

Skjema og SEM finnes i dette dokumentet som er satt sammen av en som er glad i å lodde men vanskelig å kommunisere fag med...

http://www.diystompboxes.com/DIYFiles/up/Build_Your_Own_DS-1_Distortion.pdf

KISS - Keep it simple stupid

Endret Juni 11, 2010 av huskerikke

[+Troll]

Jeg lodder best med en kraftig bolt. En kortere oppvarmingsperiode gir for meg et bedre resultat. En litt svak loddebolt hvor du varmer og varmer over tid, slik at varmen får tid til å spre seg videre kan være veldig uheldig.

Hvis du vil trene på komponentlodding, så finn en kassert forsterker/radio e.l. og tren på å lodde ut og inn komponenter. Det er dessverre den eneste løsningen på å bli flink til å lodde. Som med så mye annet er det trening og erfaring som gjelder.

Har ihvertfall loddet sammen elektronikk i pickups med en 60w loddebolt, og det har gått greit.

Er man forsiktig, så skal det vel ikke være noe problem med 30w ^^,

[huskerikke]

Når det gjelder loddepumpe VS loddelisse, er det ingen tvil.. Loddelisse er det som gjelder, PUNKTUM...

Helt enig, men forbehold at jeg siste 5-6 åra enda ikke har lykkes finne lisse som fungerer.

Tror jeg har 6-7 forskjellige ruller liggende om som nekter ta til seg tinn selv om jeg døper dem i både loddevann og pasta.

[Neros]

Helt enig, men forbehold at jeg siste 5-6 åra enda ikke har lykkes finne lisse som fungerer.

Tror jeg har 6-7 forskjellige ruller liggende om som nekter ta til seg tinn selv om jeg døper dem i både loddevann og pasta.

Bleken elektronikk Min lenke har en som funker fjell, art.nr : ELZ2.0-30

Endret Juni 11, 2010 av Neros

[kristoffereide]

Har man komponenter som er følsomme for varme, kan man sette på en krokodilleklemme på ledningen til komponenten, en sånn metallklemme. Den tar opp ganske mye av varmen, og virker altså som en slags, "varmekondensator".. Fikst triks som fungerer!

Du er altså en utømmelig kilde til triks! Dette er genialt! Har aldri hatt problemet med å brenne komponenter, men dette er en ekstra sikring:)

[Andr3as]

Det er riktig det du skriver her, men da er man på et definisjonsspørsmål av hva er DC. Ved en opplading "oppfatter" kondensatoren den økende DC på lik linje som et AC signal som stiger i amplitude. Mao så lenge en spenning varierer, så oppfattes dette som AC av kondisen. Og bare for spikke en flis Det er en motstand under oppladningsfasen, denne er dog liten men kan beregnes.

Jeg vet ikke hvor langt trådstarter er kommet i feilsøkingen, men om man mistenker en kondis for å lekke så prøv å måle ohm-verdi på kondisen. Den skal øke over tid, og bli uendelig. Kan du måle noen form for ohm-verdi etter noen sekunder (avhengi av kapasitansen) så lekker den.. Gjett om jeg vet litt om kondis som lekker, ref. Buger 6262 tråden..

Når det gjelder loddepumpe VS loddelisse, er det ingen tvil.. Loddelisse er det som gjelder, PUNKTUM... Pumpe er ok på større komponenter og hull med mye tinn. Krever litt teknikk med lisse, men med litt trening så blir det strøkent og komponenten "faller" ut av seg selv.. Har du et gjennompletert 2-lags printkort er det håpløst med pumpe, så lær deg teknikken med lisse med en gang, så er du rustet til å modde litt mer avansert elektronikk senere.

Når det gjelder rensing av loddebolt så har du blitt anbefalt et par triks. En kobberspiss kan du som nevnt herje med som du vil, men en pletert en er svært enkle å ødelegge. Stålull er en nødløsning, ja det funker men du river i overflaten til pletteringen uansett og denne er ikke mange my tukk. Se på dette som en nødhjelp om spissen virkelig er kraftig oksidert. Ta heller en fuktig bommulsklut og tørk av spissen jevnlig, dvs når du ser tinnet på spissen begynner å bli grå\matt. Og når du skal legge vekk utstyret så fukt spissen med tinn så mye du kan før du slår av bolten, da beskytter tinnet spissen mot oksidering til neste gang du skal bruke den..

Lykke til med modden...

Tror ikke det blir så mye ohming idag... har en del jobb å få unnagjort!

men spissen er pussa til blanke messingen og den funker som fjell. forresten skal få tak i noe loddelisse så prøver vi igjen

Jeg liker KISS - Kondensatorene han har byttet er stort sett kun DC sperre-kondensatorer. Om dem kortslutter skal han ha lyd. Om det er brudd ingen lyd.

Selv med C8 kortsluttet eller åpen vil jeg tro vi hadde lyd.

Om det enkle trikset med å kortslutte komponentpinnene ikke gav resultat ville jeg nå sett etter kortslutninger - loddetinn som kortslutter pinner eller printbaner. Når jeg nå hører hvordan du har montert nye komponenter er brudd på printbaner også veldig sannsynlig feil her. edit: kaldlodding er også vanlig når man setter inn komponenter i gammelt tinn.

Skjema og SEM finnes i dette dokumentet som er satt sammen av en som er glad i å lodde men vanskelig å kommunisere fag med...

http://www.diystompb..._Distortion.pdf

KISS - Keep it simple stupid

Jeg skal sjekke printkortet senere ifølge den tegninga der og evnt. utføre noen rep's viss det er nødvendig.

Kaldlodding er ikke umulig nei, har lært en del om dette fra skolen vi hadde et par uker med lodding på nye printkort.

Så noe erfaring har jeg vel, har lodda et lass med jack kabler og patcher

TAKKER FOR SVAR!