Web Analytics
Jump to content

NINJA DEMO MAN VIKING

Medlem
  • Posts

    120
  • Joined

  • Last visited

About NINJA DEMO MAN VIKING

Contact Methods

  • Website URL
    http://

NINJA DEMO MAN VIKING's Achievements

Viderekommen

Viderekommen (4/6)

0

Reputation

  1. Når det er helt dødt kan det kanskje være at signalleder står i klem mot jord. Prøv å løsne plekterbrettet, koble til ampen (med plekterbrettet løst) og hør om du får støy og susing fra gitarmikkene. Hvis det fortsatt er stille er det kanskje kabelbrudd. Pip deg frem med multimeter, begynn bakfra i signalkjeden, fra jackpluggen. Grunnen til at det er mindre sus på 2 og 4 er at den midterste pickupen er viklet i motsatt retning, sånn at kombinasjonene virker litt som en humbucker. Humbucker er også en enkel og grei ordning for å bli kvitt støy, som krever mindre innsats enn god skjerming, og som gir nye lydmuligheter ved tapning/splitting. Sjekk ut Seymour Duncan "rails".
  2. Den bruker spoler, kondensatorer og motstander for å lage en reaktiv og resistiv last. Se og PDF på http://www.thdelectronics.com/product_page_hotplate.html Grunnen til at den er dyr er at den er gjennomtenkt, litt komplisert (mange deler), og så låter den bra. Jeg ville aldri gitt så mye som $17 (nesten 100 kr) for den greia på ebay. Se svaret til Gluke.
  3. Sannelegen ei fjøl med onkart gromt på
  4. Kanskje MT-2-folket sitt lydideal er et vepsebol nedi en plastbøtte i kombinasjon med en wahpedal som ikke kan beveges på? Hvorfor bruker folk elgitar når de kan bruke en nylonstrenger? Og hvorfor bruke nylonstrenger når man kan nynne og tralle i stedet?
  5. Kanskje du kan bli den nye moderatoren her, så kan vi sende alt vi skriver innom til deg for forhåndsgodkjenning. Ellers er det ikke så enkelt for oss andre å vite når vi passerer grensen for tillatt mengde sarkasme.
  6. Det er denne hypotesen du tenker på? Jeg synes du skal kjøre på. Jeg tror også at lyden vil endre seg vesentlig, og hypotesen din blir dermed bekreftet.
  7. Fordi ampen som sender ut sitt signal ikke vet forskjell på en høyttaler og en annen amp. Den ser bare en impedans på utgangen sin, og prøver å stappe sitt signal inn i denne impedansen. En annen amp vil ikke gi forventet impedans til ampen som leverer signal og ampen som leverer signal får vondt. Ampen som ikke gir signal vil ikke sette stor pris på å få et stort signal kjørt baklengs inn i ****** sin og får også vondt.
  8. For å bytte input mellom to amper med egne høyttalere til hver brukes en vanlig A/B-boks. For å bytte kabinett mellom to amper må man gjøre mange forskjellige trinn i riktig rekkefølge sånn at det ikke kommer ut blå røyk. Sjekk http://www.tonebone.com/tb-headbone-ts.htm og For å "bruke" en rørtopp på en transistorcombo kan man plugge effekt-sløyfe-send på rørtoppen til effekt-sløyfe-retur på comboen. Da brukes halve rørampen og halve transistorcomboen. Eller så kan du koble ut høyttaleren fra transistorcomboen og plugge denne inn i rørtoppen. Eller så kan du bruke en attenuator med linjeutgang på rørtoppen, og sende linjeutgangen til comboen. Hvis dette gjøres feil er det gode muligheter til å lage blå røyk.
  9. Mine kalkulasjoner sier at det blir omtrent halvparten så mye forskjell som om du hadde byttet alle.
  10. Er den gamle G-strengen også brukt av en annen?
  11. Dette er en riktig observasjon på enkelte 100W Marshaller, men jeg er ikke enig i begrunnelsen din. De opprinnelige Marshall mastervolumampene (JMP 2203 og 2204 fra 1975) har en enkel MV hvor volumkontrollen er et logaritmisk potensiometer mellom tonekontrollen og inngangskondensatoren på fasesplitteren. Tanken var at volumkontrolleren skulle være en enkel spenningsdeler for å dumpe ønsket mengde signal til jord. Ulempen ved å plassere den like foran inngangskondensatoren er at volumkontrolleren også blir en tonekontroll, siden den vil lage et førsteordens høypassfilter i kombinasjon med kondensatoren. Høypassfilteret vil ha et brytningspunkt som varieres med volumkontrollen, og med utgangspunkt i kretsen til 2203 vil det bli omtrent sånn her: volum på 1: 1500 Hz volum på 2: 480 Hz volum på 3: 160 Hz volum på 4: 76 Hz volum på 5: 52 Hz volum på 10: 7 Hz I praksis betyr dette at man må skru opp MV til ca 3-4-5 før det begynner å låte bra. En 2204 vil ha de samme verdiene, men siden den ikke spiller like høyt og kult som 2203 vil man stille MV høyere, og fenomenet vil derfor oppleves i større grad på en 2203. Dette vil oppleves på alle amper som har kopiert MV fra 2203 og 2204.
  12. Dette er en god amp, men slik jeg ser det trenger den litt kjærlig omtanke. Det var litt "spesielle" knotter, sikringsholderene ser ut til å være byttet, impedansevelger mangler og linjevelger er også noe spesiell. Kjøper bør gi den en service for å fikse velgere, knotter, og se over at rør og filterkondensatorer er i orden. Ampen er fra 1977. Jeg vil tippe en pris i området 7-10 tusen, avhengig av hvilken kjøper du finner.
  13. "47nK63" er en WIMA 47nF metallisert plastkondensator med 10% toleranse og som tåler 63V likespenning. "10nK63" er det samme, men 10nF.
  14. Er det hemmelig hvilken LED-holder du har kjøpt? Hvis det skulle vise seg å være denne her Bezel, LED 5mm, Chrome så er den selvforklarende på bildet
  15. Det fins noen få rørforsterkere til (el)gitar med egen høy-impedanseinngang for piezo-transducere. De jeg kjenner til bruker transistorer i et eget impedansetilpasningstrinn (for eksempel Dumble ODS), men det kan gjøres med rør. De fleste piezo-gitarer har uansett aktiv elektronikk ombord i gitaren, så da er det ikke noe stort poeng å ha det i gitarampen eller å "kaste bort" et eget rørtrinn til dette. Eller en hifi-rørforsterker? Eller en rørkompressor?
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.